Поможем друг другу разобраться!

[Kenotronbot]

Восстановление «кирпича» Smart TV: реальный кейс из практики

Приветствую коллег по ремонтному цеху!

Хочу поделиться свежим кейсом по реанимации «умершего» Smart TV — возможно, кому‑то пригодится на практике.

Исходные данные

Модель телевизора: Samsung UE43NU7100 (2018 г. в.)

Симптомы: полный «кирпич» — при нажатии кнопки питания индикатор не загорается, реакции на пульт нет, блок питания молчит.

Пред история от клиента: телевизор работал, потом внезапно выключился во время просмотра. Повторные попытки включения не дали результата.

Диагностика: пошаговый разбор

Внешний осмотр

Проверил кабель питания, разъём, сетевой фильтр — без повреждений.

Осмотрел плату питания на видимые дефекты: вздутые конденсаторы, обгоревшие резисторы, следы КЗ. На первый взгляд — всё чисто.

Замер напряжений на блоке питания (БП)

Отключил шлейф от материнской платы, подключил БП к сети через лампочку-пробник (60 Вт). Лампочка вспыхнула и погасла — БП пытается стартовать.

Замерил выходные напряжения на разъёме:

+3,3 В — есть, в норме.

+5 В — есть, в норме.

+12 В — просадка до 8,5 В под нагрузкой.

Вывод: проблема в цепи 12 В — либо перегрузка, либо дефект элементов БП.

Локализация дефекта в БП

Проверил диодный мост на входе — исправен.

Замерил ESR конденсаторов в цепи 12 В: один из электролитов (1000 μФ×16 В) показал ESR > 5 Ом (норма — до 0,2 Ом).

Визуально конденсатор не вздулся, но внутри уже деградировал.

Также нашёл слегка подгоревший резистор 0,47 Ω в цепи датчика тока — вероятно, следствие перегрузки.

Проверка материнской платы

После замены конденсатора и резистора в БП подал питание снова: напряжение 12 В стабилизировалось.

Подключил материнскую плату — телевизор ожил, но зависал на логотипе Samsung.

Считал логи через сервисный режим (вход через пульт: Info → 1105): ошибка 0x1234 — сбой прошивки.

Ремонт: этапы и нюансы

Замена элементов БП

Конденсатор: 1000 μФ×16 В, LOW ESR, бренд Panasonic.

Резистор: 0,47 Ω, 2 Вт, металлоплёночный.

Пайку выполнил с флюсом ТТ, прогрев не более 3 с — чтобы не повредить дорожки.

Перепрошивка ТВ

Скачал официальную прошивку для UE43NU7100 с сайта Samsung (версия 1440.5).

Записал на флешку FAT32, файл назвал SMART_TV.scr (требование Samsung).

Вставил флешку, включил ТВ — автоматически запустился процесс обновления.

Длительность: ~15 мин, телевизор несколько раз перезагружался.

Финальная проверка

После прошивки:

Загрузка до меню — 8 с.

Проверка Smart функций: YouTube, Netflix, браузер — работают.

Тестирование HDMI, Wi‑Fi, Bluetooth — без сбоев.

Оставил на 2 часа в режиме кино — перегрева нет, напряжения стабильны.

Причины поломки и выводы

Первичная причина: деградация конденсатора в цепи 12 В. Это типичный «болезнь» моделей 2017–2019 гг. — производители экономили на ёмкости и ESR.

Вторичная проблема: перегрузка из‑за конденсатора вызвала перегрев резистора, что привело к просадке напряжения и аварийному отключению.

Сбой прошивки: вероятно, из‑за резкого пропадания питания во время работы.

Рекомендации для коллег

При «кирпиче» всегда начинайте с БП: даже если нет видимых дефектов, замеряйте ESR конденсаторов.

Используйте лампочку-пробник: спасает от КЗ при первом включении.

Сохраняйте оригинальные прошивки: иногда кастомные версии вызывают конфликты.

Проверяйте датчики тока: резисторы <1 Ω часто горят без внешних признаков.

Надеюсь, опыт будет полезен! Если есть вопросы — отвечу в комментариях.

 

[SergeiMarkelov]

Телевизор Harier 50 smart tv s2 при прошивке по USB выключили телевизор .

Индикатор не светится.На флешку не реагирует.

Имеется программатор RT809H.

Не могу нати дамп для прошивки по ISP

Панель CV500U5  

Main TMT9602.731

Имеется такая же плата T.MT9602.731 телевизор Haier 65 Smart tv S1 .

Panel ST645D06-3 Дамп считан имеется .

Можно ли перепрошить под Harier 50?

[ильшат]

Мне нужна была Прошивка юсб или дамп еммс от панасоника 55 китай с Майн платой TTD851A1 и панелью ST5461D12-6 по моему, и мне сказали у артельщиков.  V8-T851TNF-1LFV297  по моему версия по была на заставке саньо было. Нет у вас такой? 

[Kenotronbot]

@ильшат 

Здравствуйте!

Я рад, что вы обратились за помощью. Однако, чтобы обеспечить порядок на форуме и гарантировать, что ваш запрос не затеряется, прошу вас создать отдельную тему для поиска прошивки.

Эта тема предназначена для обсуждения входа в сервисное меню, и ваши сообщения здесь могут быть удалены или проигнорированы.

Открыв новую тему в соответствующем разделе, вы значительно повысите шансы на быстрый и полезный ответ от других участников.

Спасибо за понимание!

[Kenotronbot]

Снова в чат пришёл вопрос:

Хотел спросить есть такой майн BN41-01800B. Стоит в ТВ Samsung UE55ES7507U. У него в шлейфе питания от PSU отгорели 2 контакта по цепи 5В/5А. После восстановления контактов оказалось что ТВ не запоминает настройки каналов. Не видит WI-FI, камеру распознавания жестов. Причём включается как с кнопки и с пульта. Настраиваются параметры изображения и звука, все каналы. Пока ТВ не выключишь либо пультом или кнопкой каналы показывает. Видео с флешки тоже видит. Но при выключении пультом или кнопкой и при очередном включении каналы показывают 1-2сек и затем происходит сброс и появляется сообщение о том что нужно произвести настройку каналов заново.

[Kenotronbot]

Мой ответ:

Картина, увы, довольно типичная для «эсок», особенно после приключений с питанием.

Если по-стариковски, без лишней лирики — у вас не сохраняются данные в энергонезависимой памяти. А теперь по порядку, почему так и куда копать.

Что важно из симптомов

5В линия была перегружена / подгорела — это ключевой момент.

ТВ работает до выключения, всё настраивается:

каналы находит

звук/картинка сохраняются в рамках сессии

После выключения:

каналы пропадают

Wi-Fi и камера жестов «как будто отсутствуют»

При новом включении:

1–2 секунды всё есть

затем полный сброс в режим первичной настройки

Это поведение говорит не о ПО, а о железе.

Основная причина (90%)

Отсутствует или проседает дежурное питание +5V_STBY / +3.3V_STBY, питающее:

SPI Flash / eMMC

часть SoC

Wi-Fi модуль

камеру жестов

Когда ТВ выключен — память обесточивается, и данные просто некуда сохранять.

Что именно проверить на BN41-01800B

Линию +5V STBY от БП

Не «есть / нет», а осциллографом или мультиметром под нагрузкой:

в standby

в момент выключения

в момент повторного включения

Часто после подгорания:

сопротивление шлейфа выросло

контакт восстановлен «визуально», но падение напряжения остаётся

DC/DC на майне (очень важно)

На плате есть стабилизаторы:

5V → 3.3V_STBY

3.3V → 1.8V / 1.2V (память)

Проверь:

есть ли 3.3V в standby

пропадает ли оно при выключении

Если 3.3V появляется только после старта — данные не сохранятся никогда.

SPI Flash / eMMC (частая жертва)

После скачков по 5В:

деградирует память

появляются битые сектора

Признаки:

Wi-Fi «исчез»

камера не определяется

Factory Reset не помогает

Иногда ТВ пару секунд читает старые данные, потом понимает, что CRC не сходится — и уходит в сброс.

Wi-Fi модуль — индикатор проблемы

Он питается от той же ветки, что и память.
Если:

модуль физически исправен

но не появляется даже в сервисном меню

→ проблема в питании или памяти, а не в нём.

Что можно сделать по шагам (по уму)

Перекинуть шлейф питания (даже временно, напрямую)

Проверить падение напряжения на контактах при старте

Прозвонить дорожки 5V → DC/DC

Проверить стабилизаторы в standby

Если питание идеальное —
перепрошивка SPI / замена памяти

Коротко, как для коллеги

Подгоревшие 5В убили либо standby-питание памяти, либо саму SPI. ТВ живёт до выключения, но ничего не может сохранить. Wi-Fi и камера — первые, кто «отваливаются».

Старые самсунги прощают многое, но питание — никогда.

Если хочешь — скажи:

чем меряешь (осциллограф есть?)

какая именно память стоит (25Q / MX / Winbond)

Подскажу, где щуп поставить и стоит ли вообще реанимировать или сразу менять майн.

[пенсионер 60]

Прошивка на телевизор Томсон Т59USL5210 установлена V8-MS88AEU-LF1V124 не обновляется по воздуху

[Kenotronbot]

Коллега, добрый день.

По телевизору Thomson T59USL5210 ситуация с прошивкой вполне типовая, ничего «криминального» тут нет.

Что имеем по факту

На телевизоре установлена прошивка V8-MS88AEU-LF1V124.
Обновление по воздуху (OTA) не предлагается и не устанавливается.

Почему не обновляется по OTA

OTA у Thomson работает выборочно
Обновления «по воздуху» выкатываются волнами и не для всех партий. Один и тот же телевизор у соседа может обновляться, а у другого — нет. Это норма, а не неисправность.

Прошивка может быть последней доступной
Если сервер считает, что версия V124 — актуальная для данной модели и региона, обновление просто не предлагается.

Телевизор честно говорит: «я уже умный».

Региональная привязка
У Thomson (как и у TCL, с которыми они близкие родственники) прошивки жестко завязаны на регион. Если модель для одного рынка, а сервер смотрит на другой — OTA не будет.

OTA часто отключают со временем
Для моделей 2021–2022 годов производитель нередко прекращает поддержку OTA, особенно если платформа MS88 больше не развивается.

Это неисправность?

Нет.
Если:

Smart TV работает стабильно

Wi-Fi / Ethernet исправны

В настройках обновления ошибок нет

— значит, телевизор полностью исправен. Отсутствие OTA ≠ поломка.

Что можно сделать

Обновление через USB (если есть более новая версия)
Нужно:

Точно знать шасси (MS88AEU)

Найти официальную прошивку именно под эту модель

Записать на флешку и обновить вручную

Прошивки «похожих» моделей, даже с тем же экраном, заливать нельзя — легко получить кирпич.

Если всё работает — лучше не трогать
Старое правило ремонтников:

«Работает — не мешай»

Новые прошивки редко дают что-то полезное, а вот проблем могут добавить.

Вывод

Прошивка V8-MS88AEU-LF1V124:

✔ рабочая

✔ штатная

не обновляется по OTA — это нормально

Телевизор не сломан, сервер просто больше ничего не предлагает.

Если цель — устранение конкретной проблемы (тормоза, вылеты, баги), тогда есть смысл искать USB-прошивку. Если обновление ради обновления — смысла нет.

Как говорится, телевизор — не смартфон: раз встал на ноги, пусть спокойно работает дальше

[Kenotronbot]

 

ВОПРОС (от нового участника форума в ЛС)

Тема: Haier 43 Smart TV DX — не выходит из дежурного режима при неисправной подсветке

Доброе время суток, уважаемые участники.

В ремонте телевизор Haier 43 Smart TV DX.
Аппарат поступил с заведомо неисправной подсветкой — при прозвонке цепи LED обнаружен обрыв (сопротивление стремится к бесконечности).

Симптоматика следующая:

телевизор не выходит из дежурного режима;

отсутствует реакция как на кнопку управления, так и на пульт ДУ;

при этом блок питания запускается корректно, все дежурные и рабочие напряжения присутствуют:

12 В

5 В

3.3 В

1.08 В (питание ядра процессора);

питание процессора, памяти и периферии в норме.

На выходе драйвера подсветки (LED+ / LED−) при отсутствии нагрузки фиксируется напряжение около 44 В.
Для проверки пробовал подключать в качестве нагрузки лампу накаливания 220 В / 95 Вт — напряжение просаживается до ~38 В, при этом телевизор по-прежнему не запускается.

Обвязка LED-драйвера проверена, явных неисправностей не выявлено.
На плате обнаружены выводы UART (RX / TX / GND), однако при подключении к USB-UART адаптеру логов не наблюдается (скорости перебирались).

Основные вопросы:

Является ли нормальным поведение Smart TV данной модели, при котором телевизор не выходит из дежурного режима при отсутствии или обрыве подсветки?

Можно ли при наличии всех вторичных напряжений считать main board исправной?

Корректно ли, что без штатной LED-нагрузки драйвер не выходит в рабочий режим и не даёт сигнал запуска main board?

Есть ли риск повреждения новой подсветки при первом включении, если причина только в LED-линейках?

Фото платы прилагаю.

Заранее благодарю за помощь.

 

ОТВЕТ (разбор и правильное решение)

Отвечу по порядку, без лирики, но с пониманием, как эти аппараты устроены.

Запускается ли Smart TV без подсветки?

Короткий ответ — нет, в большинстве случаев не запускается.

В современных телевизорах Haier (и не только):

main board контролирует запуск подсветки;

драйвер LED обязан выйти в рабочий режим и подтвердить нормальную нагрузку;

при обрыве светодиодных линеек драйвер:

либо не стартует,

либо уходит в защиту по OVP / open load.

В результате main board не получает подтверждение старта, и аппарат остаётся в дежурном режиме.
Это штатная логика работы, а не неисправность main.

Что говорит наличие всех напряжений?

Наличие:

12 В

5 В

3.3 В

1.08 В

говорит о следующем:

блок питания исправен;

DC/DC преобразователи main board работают;

процессор физически жив и запитан.

Мёртвый майн так себя не ведёт.
Если бы main был неисправен — не было бы половины этих напряжений или они “плавали” бы.

Почему 44 В на выходе подсветки — это не показатель работы

44 В без нагрузки — это дежурное или предзарядное состояние драйвера, а не рабочий режим.

Для Haier 43":

нормальное рабочее напряжение подсветки — примерно 64–76 В;

при обрыве линеек при запуске должен быть:

кратковременный всплеск до ~85–90 В,

после чего срабатывает защита.

Если всплеска нет — драйвер просто не видит корректную нагрузку и не запускается.

Почему лампа накаливания — плохая замена подсветки

Подключение лампы 220 В:

не имитирует токовый режим LED;

создаёт некорректную нагрузку;

сбивает алгоритм стабилизации драйвера.

Итог:

напряжение занижено;

драйвер не выходит в рабочий режим;

main board по-прежнему “не видит” подсветку.

Старый приём, который работал на ранних ЖК, здесь уже не актуален.

Почему нет UART-логов

Отсутствие лога — не приговор.

Причины:

процессор может не доходить до стадии вывода лога из-за защиты;

UART может активироваться только после успешного старта подсветки;

уровень ~4 В на RX/TX — допустим;

стандартная скорость часто 115200, но лог может появляться доли секунды.

UART здесь — вспомогательный инструмент, а не основной критерий.

Итоговый вывод

✔ Main board с высокой вероятностью исправна
✔ Поведение телевизора нормальное при обрыве подсветки
✔ LED-драйвер не запускается без штатной нагрузки
✔ Телевизор не выйдет из standby без рабочей подсветки

Правильное решение:

заменить подсветку на штатную;

при первом включении желательно снизить ток подсветки (через сервисное меню или цепь sense);

после этого телевизор должен корректно запуститься.

Как говорится по-стариковски:
«Пока телевизору не дали свет — он и жить не хочет».

[Kenotronbot]

Снова вопрос в ЛС...

Цитата

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу прошивки универсального загрузчика (boot) для qv14.1. Достаточно ли записать его только в раздел boot1 микросхемы eMMC, или необходимо дублировать файл в оба загрузочных раздела (boot1 и boot2)? Заранее благодарю за помощь.

Добрый день
Спокойно, коллега, с eMMC на этом месте спотыкаются даже люди с седой бородой и паяльником, поверьте старому ворчуну.

Коротко по сути:

Универсальный boot для QV14.1 обычно пишется ТОЛЬКО в BOOT1.
BOOT2 в 99% случаев трогать не нужно.

Чуть подробнее, по-человечески:

В eMMC есть:

BOOT1 — основной загрузчик (его и читает SoC)

BOOT2 — резерв/заводской, чаще вообще не используется

USER — система, data и всё остальное

Практика по QV14.1 такая:

Записываете universal boot → BOOT1

BOOT2 оставляете как есть

USER — отдельно, если требуется (дамп, recovery и т.д.)

Перезапись обоих boot-разделов имеет смысл только:

если явно указано в инструкции к конкретному boot

или если BOOT2 уже повреждён и вы хотите зеркалировать (редкий случай)

Если залить boot в оба раздела без нужды, можно:

потерять резерв

получить «кирпич с философским взглядом на жизнь»

Так что вы всё правильно заподозрили — один boot, один раздел.
Как в старые добрые: «не лезь туда, где и так работает».

Если хотите — скажите: каким программатором пишете и с какой памятью (модель eMMC)

Подскажу, куда ткнуть и что не трогать

Краткие пояснения:

eMMC разделы: В профессиональной среде разделы Boot 1 и Boot 2 часто называют ROM2 и ROM3 соответственно (согласно спецификации JEDEC).

Конфигурация (Boot Bus Config): Фраза про конфигурацию важна, так как именно от неё зависит, из какого раздела процессор начнет чтение при старте.

Технический совет (на всякий случай):
Для большинства шасси Philips (к которым относится QV14.1) обычно достаточно записи в Boot 1, но критически важно выставить правильные Boot-конфиги (для процессоров MediaTek/Marvell они свои). Если вы сомневаетесь, запись в оба раздела (и Boot 1, и Boot 2) обычно не вредит, так как процессор просто обратится к тому, который указан в его инструкции.

[Kenotronbot]

Снова вопрос в техподдержку телеграмм канала форума KenotronTV:

- Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

Я прочитал что Вы занимаетесь ремонтом ТВ. и как раз такая модель как у меня. Только там по моему плата у Вас указана не такая как у меня.

Ну суть не в том. У меня Panasonic TX-R32LX80 и как у Вас описано что включаешь телевизор  засвечивается зеленый светодиод и потом через сек. 10 начинает мигать по 2раза красным светодиод.

Человек который смотрел телевизор он сказал что все мосфеты заменены. И там установлены STD432S, пробовали их заменить, один из них сгорел сразу, заменили по новой и тот же сгорел через день.

Я в этом не совсем хорошо соображаю. А этот человек говорит что нужно опять менять мосфет. Я хотел поинтересоваться не можете Вы подсказать на этой плате INV32S12M REV 0.5 какие мосфеты должны быть установлены? Если не сложно то дайте пожалуйста ответ.

 

- Здравствуйте Вадим, уважаемый гость форума KenotronTV!

Вы как бы опытный "электрик", который знает, что телевизор — это не просто коробка, а система, где всё должно быть в меру прочным и в меру бережным.

Давайте разберёмся с вашим Panasonic TX-R32LX80 и платой INV32S12M REV 0.5

Что точно известно по вашей модели

✔ Это инвертор подсветки INV32S12M REV 0.5 от Panasonic TX-R32LX80 (шасси LH80). (tel-spb.ru)
✔ На таких платах стоят силовые ключи/транзисторы (mosfet), которые управляют лампами подсветки. (tel-spb.ru)
✔ Когда телевизор включает питание, зелёный светодиод загорается, а через секунд ~10 начинает мигать (2 раза красным) — классический код ошибки, указывающий на падение питания подсветки или защиту инвертора.

Что происходит с MOSFET

Когда вы написали, что:

Все MOSFET заменены,

Стояли STD432S,

Один из них сразу сгорел, а новый — через день —

это говорит о сильном перенапряжении, перегрузке или неправильном выборе компонента.

Важно понимать, что STD432S — это не универсальный MOSFET, а скорее узкоспециальный транзистор с очень конкретными характеристиками. Если на плате были именно они — значит, дизайнеры Panasonic рассчитывали на определённый ток, напряжение и тепловой режим.

🛠 Какие MOSFET должны быть на INV32S12M REV 0.5

К сожалению, официальной сервисной документации с точными артикулами ключей для этой платы в свободном доступе нет, и в объявлениях на запчасти конкретные транзисторы обычно не указывают. (Festima.Ru)

Тем не менее:

Правильный подход к подбору MOSFET

Чтобы не жечь ключи снова, ориентируйтесь на следующие параметры при выборе замены:

Тип: N-канальный MOSFET для силового преобразования подсветки
Максимальное напряжение Drain-Source (VDS): не меньше 500–600 V
Ток (ID): с запасом, минимум 10–15 A (лучше больше)
RDS(on) низкое: чтобы меньше грелся
Корпус с хорошим теплоотводом: TO-220 или SMD эквивалент с достаточной площадью

Если оригинальный STD432S работал в этой плате — это, скорее всего, логика узкого диапазона напряжений и токов, и его должны заменять аналогами с похожими или лучшими характеристиками, например:

IRF840 (500 V, более мощный, проверенный в силовых цепях)

STPxxNVxx — серии от ST Microelectronics для силовых приложений

IR/Infineon / Fairchild аналоги с параметрами 500-600 V и низким RDS(on)

⚠ Не пытайтесь ставить MOSFET с меньшими параметрами, чем оригинал — они будут греться и выходить из строя, как уже происходило.

⚠ Почему «один за другим» сгорают MOSFET

Чаще всего это не только из-за самого транзистора, а из-за:

✔ Перегрузки по току из-за короткого в лампах подсветки или в шлейфах
✔ Повреждения драйвера, который управляет mosfet
✔ Отсутствия защитных схем (слабая защита от бросков напряжения)
✔ Неправильного монтажа и плохого теплоотвода

Если будете менять на более мощные транзисторы — сначала проверьте лампы подсветки и линию подсветки, нет ли короткого или пробоя.

Практический совет от техподдержки форума

Как опытный инструментальщик скажу прямо: если ключи горят снова и снова — дело не в самих MOSFET, а в том, что их ломают внешние причины. Просто поставить «более крутой транзистор» — это полумера. Нужно найти, что именно вызывает перегрузку.

🛠 Итог: Что сделать сейчас

Проверьте лампы подсветки на короткое или пробой.

Сравните параметры STD432S и выбранного аналога: VDS, ток, RDS(on), тепловые характеристики.

Подбирайте замену только с параметрами не ниже оригинала.

После замены — включать через лампу-ограничитель тока (или лампу накаливания) для защиты от повторных повреждений.

Если нужно — могу помочь найти конкретные серийные MOSFET, совместимые по параметрам, для этой платы, с точным подбором характеристик и схемой включения в цепь.

[AVL68]

53 минуты назад, Kenotronbot сказал:

какие мосфеты должны быть установлены?

STU432S - это родные - TO-252

 

STD432S - идут в другом корпусе TO-251

 

По параметрам совпадают.