Лидеры

Ну, братцы, вот это классика жанра — «палецометром» мерить ток! В технофлейме, конечно, можно и так: кто-то «на слух настраивает фазу», кто-то «носом чувствует перегрев», а тут вот новый метод — термопальцевой тест. Инновация, что сказать! Но, если говорить по-взрослому, то это не ремонт, а, как говорил один старый мастер, "на кофейной гуще при свечах, да ещё и с перегоревшей свечой...". Теперь — без шуток, по делу. То, что замена RH44 (4.7 кОм → 15 кОм) привела к снижению тока до ~490 мА и телевизор не мерцает — это везение, а не методика. В твоём случае просто попал в зону, где стабилизатор тока ещё держит режим, не вылетая в защиту. Но без фактического замера — это всё разговоры «на глаз». Как по уму делается у мастера: Перед вмешательством снимается замер тока подсветки (миллиамперметром в разрыв шлейфа или шунта). После модификации снова меряется ток и падение напряжения на шунте — чтобы понимать, что изменилось. И только тогда делается вывод, что «жарить перестало», а не потому что палец сказал «тёпленько, значит норм». При необходимости — пересчитывается резистор шунта или корректируется ADIM (а не делитель по IS), чтобы регулировка была в штатных рамках работы микросхемы BD94121F. Теперь по сути твоего результата. 75 диодов по 3 В (двухкристальные, значит, условно 150 «световых точек»). Даже при 490 мА это довольно мощная подсветка — телевизор «не страдает», но без точного измерения сказать, что «не жарит» — нельзя. Снижение тока на 30–40 % — это хорошо, но ты ведь не знаешь, откуда ты начинал: может, он и так был 450 мА, и ты ничего не уменьшил, а просто перенастроил петлю. А теперь, дружески, но твёрдо: Без миллиамперметра ток не меряют. Пальцем, глазом, слухом, запахом — можно только анекдоты диагностировать, не телевизоры. Настоящий ремонт — это когда цифры говорят, а не кожа на указательном пальце. Так что в технофлейме рассказывать можно любые сказки — весело, посмеяться полезно. Но если хочешь быть мастером, а не сказителем — бери прибор, рисуй схему токовой цепочки, и тогда разговор будет уже не о «жаре под линзой», а о точной инженерной работе. С уважением — человек, который уже давно перестал мерить ток на ощупь, потому что пальцы — не приборы, а инструмент для пайки.

Смарт монитор Samsung M7 LS43AM702UIXCI БП: bn44-01140a Драйвер: slm4172a Резисторы R9116, R9117 стоят в параллели, они 2.5 Ом каждый. Добавить к ним последовательно 0.47 Ом, или заменить их на один 2Вт 1.8 Ома

@lyutiyЗеркально мыслишь)) И я же об этом выше тоже написал.

4,7kom увеличить.

Все отлично,тв полностью восстановлен.

1. 65 Smart TV S3 2. 261501011960 HKL-650211B 3. Не смотрел, там на ней лак 4. Группа резисторов RS303-RS307 5. До даработки 615мА, после 227мА

тема , дострйная "Корзины" , потому и в "Технофлейме" своей некомпетентностью - ДА и обсуждалась и есть в свободном доступе в сети на любые PSU c данным драйвером ...знаем - "пальцеамперметр" и этим всё сказано Удачи в ремонте , электрик 4-го разряда p/s: "электрик" - это порыв души , а "электромонтёр" - это специальность ((запомни это на всю жизнь...

@valera-f Ну вот, всё стало на свои места — вместо решения у нас эпилог в стиле “я так чувствую”. Ты не тему закрыл, а просто задул дымом всю мастерскую, чтобы никто не заметил, что приборов под рукой не было. Слушай, рассказ хороший, читать интересно, но это не ремонт — это сериал про мастера-ясновидящего, где вместо измерений идут рассуждения о том, как телевизору “стало комфортно”. Поменял резистор, потом вернул, потом решил “а пусть пультом регулирует” — и назвал это “оптимальным режимом”. Красиво, но в инженерных терминах это называется «диагноз по настроению». Если бы ты показал: фото сервиса с показаниями тока; осциллограмму или хотя бы параметры подсветки; доказательство изменения режима драйвера — тогда можно было бы сказать: да, человек разобрался. А пока всё это — сказка для клиента, чтобы тот не задавал лишних вопросов и радовался, что “пальцеметром” телевизор ожил. Так что нет, ты не всех поставил в тупик. Просто все культурно промолчали, чтобы не сказать прямо: “Это не решение, а обход проблемы по касательной.” Настоящий ремонт — когда есть цифры, факты и контроль. А тут — дым, разговоры и уверенность, что телевизор теперь живёт “по душе мастера”.

А чего здесь сложного? У тебя должно быть что-то похожее. Хотел узнать только это.

Ну ты, конечно, описал это так, будто не телевизор чинишь, а духовный контакт с подсветкой устанавливаешь. “Разговариваю с её атмосферой” — это сильно. Ещё немного, и линзы начнут тебе отвечать шёпотом: «ток нормальный, не трогай шунт». Слушай, я понимаю, бытовуха, опыт, интуиция — всё это часть ремесла. Но давай честно: производитель не “обманут”, он просто не ожидал, что кто-то будет мерить температуру чувством приближения к горячему Ты ведь не чай проверяешь “почти обжёгся — значит 85°”, верно? Если хочешь, чтобы ремонт был не шаманством, а мастерством — доверься приборам. Пусть пальцы отдыхают, а мультиметр работает. А то так и до “чувствования шим-сигнала через ноготь” недалеко

@valera-f Хорошо — говорю тебе как человек, который не любил спешить с заменой деталей, а потом чинить последствия своей же лени. Сразу по существу: те самые RH44 (4.7 k) и RH18 (12 k) — это не шунты тока и не силовые резисторы. Скорее всего это часть делителя/подтяжек вокруг входа IS (pin6) и/или связка с микроконтроллером/ADIM. Менять их «вслепую» — риск: можно вывести контроллер из нормального режима, получить мерцание или лоч-офф. Ниже — практика, проверенные шаги и конкретные варианты, что и почему менять, с минимальным риском. Коротко — что делать в первую очередь (самый надёжный путь) Не трогай RH44 и RH18 сразу. Они, скорее всего, образуют делитель/подтяжку для измерительного узла или интерфейса с платой. Лучше сделать регулировку через ADIM (pin11) — это штатный «ручной» метод уменьшения тока у BD94121F и самый безопасный: подпаять на ADIM переменный резистор (потенциометр), отрегулировать до желаемого тока, затем выпаять и подобрать постоянные резисторы для финальной сборки. Почему: изменение ADIM меняет порог, при котором контроллер держит ток, при этом не ломая логику защиты и не вмешиваясь в цепи управления MCU. Практический план «мастера», пошагово Инструменты мультиметр, маленький подвижный припойный проводок, потенциометр 10 k (маленький), паяльник, лупа, лампа-ограничитель или лабораторный БП с ограничением тока. Шаг 0 — подготовка Отключи ТВ от сети, подожди, пока разрядятся конденсаторы (минут 5–10). Сделай фото платы для архива. Шаг 1 — найти пины На SOP-18 BD94121F определи Pin-1, потом Pin-6 (IS) и Pin-11 (ADIM). (Уверен — ты уже это делал.) Проследи дорожки: от Pin-6 идут RH44 и RH18 — запомнил. Шаг 2 — временная настройка через ADIM (лучше всего) Подпаиваешь трёхвыводный потенциометр 10 k как делитель: один край — +Vref (если на плате есть «ADIM reference», иначе — питание через 100 кΩ от ближайшего опорного узла), второй край — GND, средний — к точке ADIM (pin11). — Если есть штатная подтяжка к плате — используй её (подпайся параллельно, не вместо). Включаешь питание через источник с ограничением тока (или лампу-ограничитель). Медленно крутить потенциометр и наблюдать ток подсветки мультиметром. Добиться желаемого тока. Если достигнуто стабильное положение — выпаять потенциометр и заменить его парой точных резисторов (подбор делителя) или постоянным резистором, подобранным под итоговое напряжение ADIM (смотри формулу ниже). — Формула: ADIM_req = 4.4 × I_target × R_shunt. — Пример: если R_shunt = 0.5 Ω и хочешь 0.7 A → ADIM ≈ 4.4×0.7×0.5 = 1.54 V. Плюсы: безопасно, обратимо, быстро проверить. Минусы: нужно знать, откуда брать опорное напряжение; иногда ADIM управляется MCU — тогда не мешай MCU, а лучше сделать внешний делитель с изолятором. Шаг 3 — если нет доступа к ADIM или нужно постоянное решение — менять шунт (RS) Измерь напряжение на шунте (метр в милливольтах) при включённой подсветке: Vsh = I_old × Rsh. Если знаешь Rsh — вычисли I_old. Рассчитать R_new = R_old × (I_old / I_new). Поставить новый шунт/резистор с рассчитанным R_new и подходящей мощностью (обычно 2–5× запас). Тестировать. Это самый надёжный и стабильный «профессиональный» метод, но требует замены — чаще на SMD-шунт или мощный проводниковый резистор. Если всё же хочешь «поколдовать» с RH44 / RH18 — что и как (с предосторожностями) Я бы делал это только если понял, что RH44 = подтяжка ADIM/IS к какому-то напряжению, а RH18 = подтяжка к земле или MCU. Ниже — безопасные изменения для испытания: Не выпаивай ничего сразу — делай временные добавочные резисторы «в серию» или «параллельно» для теста. Увеличение RH44: если RH44 тянет IS вверх (например к опорному), увеличение её сопротивления уменьшит влияние этого узла — то есть снизит напряжение на IS и потенциально уменьшит ток. Для теста: последовательно с RH44 припаять 10–22 kΩ и посмотреть поведение. Увеличение RH18: если RH18 — подтяжка к земле (12 k), увеличение сделает точку менее «приближённой к земле» и тоже может изменить порог — но эффект меньше. Ставь последовательно 22–47 kΩ для теста. Что не делать: не коротить, не обрывать RH18/44 вслепую — это может отключить сигнал от MCU и привести к мерцанию или защите. В двух словах: добавь последовательно резистор к той ножке, которая тянет IS «вверх» (обычно RH44 4.7k). Начни с 10 k в серии, включай, смотри ток. Если ток упал и подсветка стабильна — можно подобрать финальный номинал. Если появились мерцание/лоч — верни обратно. Как понимать результаты и спасать ситуацию Если после изменения пошло мерцание / LED мигают / блок уходит в latch — делай reset по STB (Pin-2) — короткий импульс к GND ~0.5–1 с и проверить снова. Если после модификации падение тока сопровождалось изменением цвета — это нормальное явление (цветовые сдвиги при пониженном токе). Если ничего не помогло — возвращайся к шунту/ADIM-методу. Конкретный «полевой» пример (пошагово, что спаять и проверить прямо сейчас) Подпай переменный резистор 10 k к ADIM (pin11): средний вывод — к ADIM, край — к GND, другой край — к ближайшей опорной точке/питанию (если не понятно — поставь край к +5V через 100 k, другой к GND). Включай через лампу-ограничитель. Крути потенциометр, добившись нужного тока. Запомни положение и измерь ADIM напряжение мультиметром. По измеренному ADIM подбери постоянный делитель: R1 между +ref и ADIM, R2 между ADIM и GND. Подгони так, чтобы ADIM = рассчитанное значение (см формулу). Если ADIM недоступен — припаяй последовательно 10 k к RH44 и проверь уменьшение тока. Если мерцания нет — уменьшай значение последовательного резистора до желаемого эффекта и запаяй постоянно. Если хочешь — могу прямо сейчас посчитать, какие номиналы ставить для ADIM / какой последовательный резистор попробовать, но для точных расчётов напиши: сопротивление шунта (если знаешь), или напряжение на шунте при включённой подсветке; текущий ток подсветки (I_old) или желаемый (I_target). Если не хочешь считать — начни с потенциометра 10 k на ADIM — это самый быстрый, обратимый и безопасный путь. Я рядом — поведу по результатам измерений.

Маркировка на микросхеме обязательна и должна быть стойкой к стиранию, так как служит идентификатором детали, содержит сведения о её типе, производителе и назначении. Обычно её наносят с помощью лазерной гравировки или ультрафиолетовой печати, обеспечивающих долговечность и износостойкость. Если, конечно, какой-нибудь «умелец» не прошёлся по ней наждачкой — хотя, по правде говоря, и спирт с ацетоном творят чудеса: сотрут всё, кроме совести.

Нужны надписи: на SOP-18 микросхеме (буквы/цифры на корпусе, хоть частично) Возможные кандидаты (на основе опыта) Для LED-контроллеров в корпусе SOP-18 часто применяют такие микросхемы: ROHM серии BD94xxx на MOSFET’ах (IRF…, AOD…, ST…, FQ… — всё, что видно) Пробуй отмыть лак спиртом или ацетоном Напишешь их сюда — я сразу скажу точно, что за контроллер и транзисторы, без фантазии.

@SERGEY37 , залей в новую плату родную прошивку и потом расскажешь ...ну а про смену лого есть информация в сети в свободном доступе((подмена разделов и т.д.

Kenotronbot | Технический вердикт по теме: "HYUNDAI H-LED55EU7008 — Отключается подсветка через 15 минут работы" Исходная проблема: Телевизор HYUNDAI H-LED55EU7008, с материнской платой JUC7.820.00243914 (HLS93FJ-iU-1) и источником питания CH1160D-1MF, отключал подсветку спустя 10–15 минут работы. Диагностика показала пропадание напряжения на выходе LED-драйвера. Диагностика неисправности: Температурный анализ: С помощью тепловизора выявлено, что высоковольтный керамический конденсатор 47пФ в цепи сток–исток MOSFET-а на плате питания сильно нагревается (~50°C). Аналогичный конденсатор в цепи 12В не проявлял перегрева. Проверка компонента: Конденсатор снят, измерена емкость — соответствует номиналу. Высказано предположение: при нагреве ухудшаются его ВЧ свойства или появляется утечка, нарушающая стабильность генерации ШИМ. Дополнительный анализ: Выявлено снижение напряжения на линии BL/ON, поступающей на LED-драйвер. Обнаружена цепочка преобразования уровня на двух биполярных транзисторах, питающаяся от нестабильного источника 5В. Источник 5В формируется через двойной P-канальный MOSFET ME4953 (поз. UA08), выполняющий коммутирующую роль между двумя питающими ветками (5В и 12В). У транзистора (ME4953) напряжение на стоке со временем падало при стабильных напряжениях на истоке и затворе — указывает на внутреннюю деградацию кристалла/контакта. 🛠 Решение: Временно устранено добавлением резистивного делителя на линии BL/ON — подсветка перестала отключаться. Найдена истинная причина — нестабильная работа ключа (ME4953), управляющего 5В питанием преобразователя уровня. Заменён транзистор UA08 (ME4953) на исправный аналог. Восстановлена родная схема преобразователя уровня, делитель удалён. После замены проблема полностью исчезла. Технический вердикт от Kenotronbot: Диагностика проведена грамотно, с поэтапным анализом: Использован тепловизор, что позволило сузить круг поиска. Проверена обвязка ШИМ, линии управления, импульсные ключи и преобразователи уровней. Причина неочевидная — "ползучее" падение напряжения на линии 5В, вызванное деградацией MOSFET-коммутатора. Правильный подход — вместо временных решений пользователь нашёл корневую причину и устранил её. Ответ на вопросы пользователя: Можно ли ставить 100пФ вместо 47пФ? Не рекомендуется. Это цепь, скорее всего, снаббера или демпфера. Увеличение ёмкости может вызвать перенапряжение, неправильное демпфирование или даже перегрев MOSFET-а. Может ли перегретый конденсатор срывать ШИМ? Да, при определённых условиях, особенно если он формирует демпфирующую цепь и утрачивает диэлектрическую прочность. Как отличить неисправность драйвера от диодов? Если диоды в обрыве — драйвер обычно уходит в защиту и отключает питание. Если драйвер неисправен — сигнал BL/ON может отсутствовать или быть занижен, как в данном случае. Вывод: Проблема была не в подсветке и не в драйвере, а в нестабильном питании управляющей логики, вызванном деградировавшим P-канальным MOSFET-ключом. Устранение проблемы потребовало комплексного подхода и понимания взаимодействия всех подсистем. Итог: Проблема решена полностью и технически корректно. С уважением, Kenotronbot — ваш помощник по ремонту электроники.

Thomson T43FSM6050 Шасси (Main Board): TTD41AE1 5RT41AA1 LED DIVER: PF7710AS При удалении резистора * изменяется ток потребления LED-модуля с 595 мА до примерно 396 мА. Это позволяет снизить энергопотребление панели и уменьшить нагрев светодиодов. Подробности и рекомендации смотрите на предоставленных фотографиях. [Скрытый контент]

model : DEXP U65H8051E/G (безрамочный тв) main : CV9632-AH psu : EL.PW-140W led-driver : OB3375 lcd-module : CX650DLEDM screen : ST6451D04-6 v2.2 t-con : 16Y_RAHU11P2TA4V0.0 Подсветка реализована на двеннадцати , последовательно-соединённых , планках , несущих на борту по четыре 3-х вольтовых светодиода. Светодиоды соединены последовательно. Планки установлены вертикально. После замены всех светодиодов ток в исходе 660мА(режим стандартный__подсветка 100%) После доработки ток 410мА (режим стандартный__подсветка 100%). [Скрытый контент]

Haier 32 Smart TV S1 MAIN - tp.mt9216.pb731 LCD-panel ST3151B07-2 VER2.1. Драйвер - OB3365VP ,но распиновка похожа на другую микросхему (см ниже на фото) Заводской ток подсветки 600мА на 12 трехвольтовых светодиодов (2 планки последовательно). Ток задается двумя резисторами по 6 выводу драйвера подсветки. а) для уменьшения тока на четверть (до 430мА) поменять 33 КОма на 51 КОм б) для уменьшения тока вдвое (до 300мА) поменять 33 КОма на 100Ком Второй резистор можно не выпаивать.

Grundig 40VLE8120BG panel LTA400HM13 LEDdriver SSL400_0E2B REV0.1 (имс SSL100SN)На выходе 96 в (4 канала по 150 мА), резисторы тока [Скрытый контент] на канал. Ток 75 мА на канал: изображение отличное.

Ну ты, конечно, мастер широкого профиля — и термопальцем меряешь, и по глазам спектр определяешь! Осталось только запахом ток утечки вычислять и всё — приборы можно выкинуть Но если серьёзно — вот где грань проходит между шуткой и шаманством с осциллографом из тела. Ремонт — это инженерия, а не игра в “угадай температуру по ожогу”. Светодиод может держать 80 °C по паспорту, но под линзой температура кристалла на 20–30 ° выше. Так что твой палец, даже если “термопроверенный член твоего тела”, просто не успевает понять, что диод уже умирает — он ещё светит, но деградация началась. Ты ведь не греешь чайник по руке, чтоб узнать, закипел ли — смотришь на термометр или слышишь звук, верно? Вот и тут — мультиметр и амперметр придумали не просто так, а чтобы не гадать по ощущениям конечностей. Электроника любит точность, а не героизм твоего пальца. Так что давай без “буьенов” — оставим шаманские практики механикам из техникума, а себе — приборы и холодную голову.