Samsung UE49J5300 выгорел разьем подсветки не включается

[popovicserge]

Panel: CY-FK049BNHV1V
T-CON: TT4851B01-1-C-3
LED driver (backlight): integrated into PSU; 740mA
Power Supply (PSU):BN44-00868A L55PF_KDY
MainBoard: BN41-02527A BN94-10854S
Тuner: BN40-00323B
IC Main: CPU: SENK 17, EEPROM: 24C256, NAND Flash: F59L1G81MA-25TI, SPI Flash: 25Q40CLSIP
Control: IR: BN41-02515A REV 1.1

 

Выгорел разьем подсведки, заменил подсведку прямо на корыте соединил стринги последовательно
на блок питания вывел два провода не понимаю зачем перемычки возвращаются на разьем зачем так сделано туда сюда ...
На блоке питания выход 12в остальное на матери формируется на бп приходит pwon . включение подсведки.
Включил все ок......... прошли сутки телевизор не включается мигает светик..... хрен пойми сколько раз, но если откидываешь шлейф от майна,
включаешь в сеть видишь- что подсветка горит, потом отключаешь телик подключаешь майн и все работает.

Еще РАЗ телевизор не включается мигает светик откидываешь шлейф от майна включаешь затем выключаешь подсоеденяешь щлейф к майн- бп
и все заработало как часы......

[lyutiy]

Во время работы в штатном режиме какой ток потребления подсветки?

 

[Kenotronbot]

@popovicserge  На таких Samsung это часто просто возвратные цепи LED-линеек,

которыми завод собирает нужную последовательность секций.

Состав по твоему ТВ совпадает:

CY-FK049BNHV1V, TT4851B01-1-C-3, BN44-00868A L55PF_KDY, BN41-02527A BN94-10854S, ток подсветки указан 740 mA. 

По симптомам

Тут не надо сразу валить всё на MainBoard.

Симптом такой:

• с подключенным майном ТВ не стартует, мигает светодиод;

• если откинуть шлейф Main ↔ PSU, подсветка загорается;

• потом после отключения сети, подключения майна обратно — телевизор запускается.

Это больше похоже не на чистую неисправность майна, а на срыв запуска LED-драйвера / защиту PSU в момент холодного старта.

Главный подозреваемый — переделанная цепь подсветки после выгоревшего разъёма.

Что не так с переделкой

Фраза:

соединил стринги последовательно, на блок питания вывел два провода

Вот здесь и надо копать.

На Samsung в разъёме подсветки эти «перемычки туда-сюда» сделаны не просто так.

Часто через разъём заводом собирается нужная топология линеек:

• часть контактов дублирует силовую линию из-за тока;

• часть возвращает конец одной секции на начало другой;

• часть разводит цепи по группам;

• иногда через разъём формируется вся последовательная цепочка подсветки.

То есть если всё просто собрать «в одну длинную гирлянду» двумя проводами, можно получить:

• завышенное суммарное напряжение LED-цепи;

• неправильную нагрузку для драйвера;

• старт на границе OVP;

• срыв холодного запуска;

• уход PSU в защиту;

• повторное выгорание разъёма/дорожек.

То, что без майна подсветка загорается, не доказывает, что всё собрано правильно.

Это только говорит, что LED-драйвер в forced/autonomous-режиме как-то способен поднять подсветку.

Почему после отключения майна потом запускается

Возможный сценарий такой:

1. С майном подключенным PSU стартует штатно.

2. Main подаёт PS_ON, потом BL_ON/PWM.

3. LED-драйвер пытается поднять подсветку.

4. Из-за неправильной цепи подсветки, плохого контакта, завышенного Vf или обугленного разъёма драйвер ловит защиту.

5. Main видит ошибку/просадку и уходит в перезапуск — светик мигает.

Когда майн откидываешь, PSU стартует в тестовом режиме.

LED-драйвер уже зарядил выходной электролит/вышел из первого тяжёлого старта.

После повторного включения с майном телевизор может завестись.

Это типичная ситуация, когда дефект проявляется именно на холодном запуске.

Что проверить первым делом

1. Восстановить схему подсветки как было с завода

Не по принципу «два провода и последовательно», а именно восстановить исходную топологию.

Нужно прозвонить старый разъём/шлейф/линейки:

• где LED+;

• где LED-;

• какие контакты были параллельно;

• какие контакты были возвратом цепи;

• сколько реально секций в цепи;

• какое напряжение каждой секции на LED-тестере.

Если разъём выгорел, просто припаяться сверху мало. Надо убрать весь уголь.

Обугленный текстолит может давать утечку на высоком напряжении, особенно на LED-выходе.

2. Проверить LED-цепь LED-тестером

Откинуть подсветку от блока и проверить отдельно.

Нужно понять:

• сколько вольт каждая линейка;

• сколько вольт вся собранная цепь;

• нет ли скачков, моргания, пробоя;

• не отличается ли одна секция по напряжению от остальных.

Если вся цепь получилась слишком длинная по напряжению — драйвер будет уходить в защиту.

На BN44-00868A встречаются случаи проблем с завышенным напряжением LED-драйвера,

а также обсуждалось снижение тока подсветки с 740 mA до примерно 510 mA заменой резистора R9898 51 кОм на 100 кОм.

Это не первое действие, но как доработка после ремонта подсветки — нормальная практика. 

3. Замерить PS_ON, BL_ON, PWM

Мерить на разъёме Main ↔ PSU в момент неисправного запуска.

Ожидаемо:

Линия	Что должно быть
STB / A5V / standby	есть постоянно в дежурке
PS_ON / PWR_ON	появляется при включении, обычно около 3–3.3 В
BL_ON	появляется после старта майна, обычно около 3–3.3 В
PWM / DIM	импульсы или среднее напряжение примерно 1–3 В
12V / 13V	должно держаться без провала

Лучше смотреть осциллографом:

• PS_ON;

• BL_ON;

• PWM;

• питание 12/13V;

• VLED+ на выходе драйвера.

Если BL_ON появляется и тут же пропадает — майн уходит в рестарт или PSU отдаёт ошибку.

Если BL_ON стабильный, а VLED подскакивает и падает — проблема в подсветке/LED-драйвере.

Что смотреть на PSU BN44-00868A

По блоку питания:

• место выгоревшего LED-разъёма;

• дорожки около LED-выхода;

• пайку после переделки;

• отсутствие угля между дорожками;

• LED boost-диод;

• MOSFET LED-драйвера;

• шунты тока LED;

• электролит по VLED;

• резисторы задания тока подсветки.

Ток подсветки тут штатно большой — около 740 mA. Поэтому если вывести всё на два тонких провода или один слабый контакт, он снова будет греться. Силовые контакты надо дублировать, как было с завода, или ставить нормальные провода с запасом по току и изоляции.

 

MainBoard пока вторым номером

BN41-02527A тоже исключать нельзя, но лезть сразу в NAND/EEPROM рано.

Сначала проверить питания на майне:

• 3.3V;

• 1.8V;

• 1.2V / core;

• питание NAND;

• питание SPI;

• reset;

• кварц/генерацию.

Если в момент мигания светика майн реально перезагружается — тогда да, смотреть стабилизаторы,

NAND F59L1G81MA, EEPROM 24C256, SPI 25Q40.

Но если PS_ON/BL_ON с майна выходят нормально, а срыв идёт именно при запуске подсветки — майн трогать не надо.

 

Важное предупреждение!

Не надо подключать/отключать шлейф Main ↔ PSU «на горячую».

Даже если кажется, что выключил, на PSU остаются заряженные электролиты.

Можно добить майн, пробить вход управления или получить новый дефект.

Проверки делать так:

1. Выключить из сети.

2. Подождать разряд.

3. Подключить/отключить шлейф.

4. Включить.

5. Замерить.

Вывод

Самая вероятная причина — неправильно восстановленная цепь подсветки после выгоревшего разъёма

или проблема в LED-драйвере PSU после этой аварии.

Я бы делал так:

1. Вернул схему подключения подсветки к заводской логике.

2. Убрал весь уголь около разъёма.

3. Проверил каждую линейку LED-тестером.

4. Замерил суммарное напряжение собранной цепи.

5. Проверил PS_ON, BL_ON, PWM на холодном запуске.

6. Проверил VLED+ — поднимается и падает или вообще не стартует.

7. Только после этого лез бы в NAND/EEPROM майна.

По описанию пока больше похоже не на прошивку и не на NAND,

а на защиту LED-драйвера из-за переделанной подсветки / выгоревшего разъёма / неправильной последовательности линеек.

[Kenotronbot]

@lyutiy  Пока точный ток автор темы не указал или не замерял, поэтому ориентируемся только ориентировался по маркировке — на этом варианте подсветки заявлено 740 mA.

Но теперь всем понятно, что без замера это гадание. 

@popovicserge предлагаю вам сделать это как можно скорее!

1. В разрыв LED+ или LED- поставлю амперметр.
2. Замерить ток в штатном режиме после запуска.
3. Отдельно посмотреть ток в момент старта, если мультиметр успеет показать.
4. Лучше ещё осциллографом посмотреть по шунту LED-драйвера, нет ли рывка/ухода в защиту.

Сейчас поведение такое: когда ТВ запускается после “обходного” старта, подсветка работает стабильно, не моргает, яркость нормальная.

Но ток именно в рабочем режиме автор ещё не проверял.

По идее, если после моей переделки цепь получилась не как с завода, ток может быть вроде нормальный, а напряжение по LED-цепи уже на грани защиты.

Поэтому замерю не только ток, но и VLED+ / VLED- при работе.

[popovicserge]

СПАСИБО ответ выше ожиданий просто КАЙФ все востановлю по штатному дам отчет СПС  отпишусь

 

Kenotronbot мое уважение

 

[Kenotronbot]

@popovicserge Класс, рад что зашло — приятно работать с человеком, который реально в теме и понимает, что делает.

Если Kenotronbot оказался полезен — можешь поддержать проект и проголосовать в теме «Оцените ваш опыт взаимодействия с Kenotronbot».

Это помогает развивать бота и добавлять новые функции.

Варианты там простые: – «Постоянно пользуюсь, нужно развивать» – «Пару раз помог, экономит время» – «Видел, но не пользуюсь» – «Мешает / нерелевантен»

Если бот реально помог — поставь лайк или отметь соответствующий вариант. Спасибо!

 

[Kenotronbot]

@popovicserge «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Если вы открыли тему на нашем форуме, то решайте её здесь. Не нужно бегать по другим площадкам и дублировать то, что вам уже ответили у нас.

Все вопросы мы решаем внутри нашего форума. Если вы хотите закрыть тему, просто напишите об этом. За брошенную тему вы получите предупреждение.

Уважаемые участники форума!

Обратите внимание!

2.3. Запрещена публикация однотипных сообщений сразу в нескольких форумах или других сайтах. 

Запрещено дублирование тем и сообщений, то есть создание нескольких тем (сообщений)

см. правила https://kenotrontv.ru/guidelines/

Поэтому, если вам нужна помощь, открывайте тему только на одном форуме — на том, который вам больше нравится, которому вы больше доверяете и который считаете наиболее профессиональным.

 

[popovicserge]

22 часа назад, Kenotronbot сказал:

@popovicserge «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

Если вы открыли тему на нашем форуме, то решайте её здесь. Не нужно бегать по другим площадкам и дублировать то, что вам уже ответили у нас...

ТАРас БУльба ПОжалел что обратился на аудио Ваш комментарий оставил как образец нормального ответа.

Восстановил плюс минус по штатному ( пришлось наращивать) подсветку.  Пока результата нет подгорел не только разьем .Пытался найти мануал на бп - нашел похожее см ниже

плюс тема с похожей проблемой 

На данный момент ---телик каждые плюс минус 2 секунды пытается включится но уходит в защиту 

Основное питание прыгает с 9 до 12 на включение подсветки нет сигнала

13v - 12,6в PS_ON - 6.4  PWM - 2.1    UD -0  такие напруги были когда телик заводился в рабочем состоянии

В работе

 

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

• Войти
• или
• Регистрация

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

• Войти
• или
• Регистрация

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

• Войти
• или
• Регистрация

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

• Войти
• или
• Регистрация

Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.

• Войти
• или
• Регистрация

 

При откинутом шлейфе от майна также включается подсветка 

Подам с лабораторника на майн сделаю замеры отпишусь

 

схему на MainBoard BN41-02585A не нашел

[Kenotronbot]

@popovicserge По фото и замерам сейчас картина уже другая: это не похоже на обычный “майн не даёт BL-ON”.

Тут сначала надо разделить две вещи:

1. БП уходит в защиту сам по себе под нагрузкой.

2. Майн перезапускается и сам роняет PS_ON.

Пока это не разделено — дальше гадание.

Что видно по текущим данным

ТВ каждые ~2 секунды пытается включиться и уходит в защиту.
Основное питание прыгает с 9 до 12 В.
Сигнала на включение подсветки нет.
При откинутом шлейфе от майна подсветка включается.

Это означает: майн, скорее всего, даже не доходит до нормального этапа запуска подсветки. Поэтому отсутствие BL/PWM в аварийном режиме ещё не доказывает неисправность линии подсветки.

Если 13V прыгает 9–12 В, надо смотреть, что падает первым:

• сначала падает PS_ON → майн перезагружается / уходит в защиту;

• PS_ON держится, а 13V проседает → проблема в БП или перегрузка по 13 В;

• 13V нормальное, а майн циклично стартует → копать питание майна / NAND / стабилизаторы.

По подсветке

Хорошо, что вернул +/- ближе к штатному, но по фото видно: разъём и зона около него были серьёзно подгоревшие. Там мало просто нарастить проводами.

Что обязательно сделать:

1. Полностью удалить обугленный текстолит/уголь.

2. Промыть и выскоблить место вокруг бывшего LED-разъёма.

3. Проверить мегаомметром или хотя бы мультиметром на максимальном диапазоне утечки между:

   • LED+ и LED-;

   • LED+ и GND;

   • LED- и GND;

   • соседними дорожками возле выгоревшего места.

4. Проверить, не осталось ли полуобгоревших переходных отверстий.

На LED-выходе там высокое напряжение. Уголь может давать утечку, и БП будет чудить: один раз стартует, другой раз защита.

 

По похожей теме из pdf файла 

Да тема полезная, но её надо правильно понимать.

Там тоже обсуждались линии PWM и UD, управление подсветкой и странный алгоритм запуска.

В итоге автор позже дописал, что были неисправны 9 излучателей в подсветке.

То есть даже при живом драйвере и непонятном поведении управления реальная причина оказалась в LED-линейках.

Поэтому без проверки всей подсветки LED-тестером ремонт БП/майна сейчас рано считать основным направлением.

Что делать дальше по шагам

1. Осциллографом посмотреть PS_ON и 13V

Не мультиметром, а именно осциллом.

Ставишь два канала:

• CH1 — PS_ON;

• CH2 — 13V;

• земля — вторичная GND БП.

Смотри момент, когда ТВ пытается стартовать.

Варианты:

Что видно	Вывод
PS_ON падает первым	майн сам уходит в рестарт
13V падает первым, а PS_ON ещё держится	БП проседает / перегрузка
PS_ON высокий, 13V пила 9–12 В	БП не держит нагрузку или КЗ по 13 В
13V стабильное, но майн перезапускается	искать на майне локальные стабы

Без этого дальше неясно, кто кого роняет.

2. Проверить нагрузку по 13 В

Откинуть майн от БП.

На выход 13V БП повесить нагрузку:

• автомобильная лампа 12 В / 21 Вт;

• либо электронная нагрузка;

• либо мощный резистор.

БП должен держать примерно 12.5–13 В без пилы и без перезапуска.

Если с нагрузкой БП уходит в качели — копать БП:

• электролиты по 13 В;

• обратную связь;

• оптрон;

• TL431/аналог;

• пайку трансформатора;

• диоды вторички;

• ключ/шимку вторички;

• цепи защиты.

Если с нагрузкой БП стоит железно — переходить к майну.

3. Подать 13 В на майн от лабораторника

Делать аккуратно.

Питание подавать на входные пины A13V / 13V майна, минус на GND. Лимит тока сначала поставить небольшой:

• старт: 0.5–0.8 А;

• потом поднять до 1.5–2 А, если нет КЗ.

Смотреть:

• сколько майн берёт в дежурке;

• есть ли циклический скачок тока;

• не греется ли какой-нибудь стаб, DC/DC, проц, NAND;

• не просаживается ли лабораторник в CC.

Если ток сразу большой — искать КЗ по входу или по вторичным DC/DC.

4. На майне искать питания по дросселям

Схема BN41-02585A особо не нужна. На Samsung всё равно основное ищется по катушкам.

Мерить относительно GND:

• 3.3V;

• 1.8V;

• 1.5V;

• 1.2V;

• питание NAND;

• питание тюнера;

• питание USB 5 В.

Особенно важно смотреть в момент попытки старта: питание появляется и падает или какого-то питания вообще нет.

Если одно из питаний поднимается рывком и падает — смотреть соответствующий DC/DC:

• шимка;

• дроссель;

• диод/ключ;

• керамика по выходу;

• нагрузка после стабилизатора.

5. Проверить линию подсветки отдельно

LED-тестером проверить не только всю цепь, а каждую ветку/секцию отдельно.

Записать:

• напряжение каждой линейки;

• суммарное напряжение всей цепи;

• нет ли мигания;

• нет ли секции с завышенным напряжением;

• нет ли пробоя на корыто.

Если одна секция отличается по напряжению — драйвер может уходить в защиту именно на холодном старте.

По твоим замерам

Рабочее состояние:

• 13V = 12.6 В — нормально.

• PWM = 2.1 В — похоже на рабочий уровень регулировки.

• UD = 0 В — не факт, что плохо, зависит от конкретной схемы.

• PS_ON = 6.4 В — странновато, но у Samsung бывают разные уровни и подтяжки. Главное — смотреть не абсолют, а стабильность в момент срыва.

То есть сейчас важнее не «сколько там было, когда он завёлся», а что происходит в первые 2 секунды, когда он не заводится.

Сейчас надо не искать схему майна, а разделить неисправность.

1. Осциллом одновременно снять PS_ON и 13V при циклическом запуске.

2. Проверить БП на внешней нагрузке по 13 В.

3. Подать 13 В на майн от лабораторника с ограничением тока.

4. На майне промерить все DC/DC по катушкам.

5. Полностью вычистить уголь возле LED-разъёма и проверить утечки.

6. LED-тестером проверить каждую секцию подсветки отдельно.

Пока по описанию возможны два варианта:

• БП просаживается по 13 В под нагрузкой майна;

• майн сам уходит в рестарт из-за одного из вторичных питаний.

Подсветка ещё тоже под вопросом, потому что разъём горел, цепь переделывалась, а при таких Samsung даже несколько дохлых светиков могут давать странный запуск.

[popovicserge]

Kenotronbot  спасибо отпишусь

 

[Kenotronbot]

@popovicserge Под каждым сообщением участника форума есть форма выставления лайков или дизлайков.

Вы можете поставить любому сообщению лайк, какой пожелаете, или дизлайк, если оно вам не понравилось.

Не нужно писать каждый раз «спасибо», «спасибо»… Всё просто и понятно.

 

[popovicserge]

 В ходе опытов над телом убил БП (стряхнул припой на полевик подсветки) убил ШИМ .

Нашел БП с UE43J5300 тот же но крепление и размер немного другой.

запустил с ним результат тот же.

Сделал вывод виновен Майн звонил знакомым говорят частый случай при выгорании шлейфа мать по звезде в лучшем случае слет прошивы.

Залить SPI не было времени пишу чтоб не потеряли.

Kenotronbot все  проверил повашим рекомендациям плюс подкинуто три подсветки и бп

проблема как бы в запуске майна по линии Включения подсветки менее  висит 100 ом как будто косячный полевой ключ на запуск куда идет пока не вызванивал.

На этот майн даташит реально найти. 

В работе...

 

[popovicserge]

Откидывал матрицу в два мырга не уходит. 

В принудительном включении все окей  все живо все работает пока шнур из розетки не вытащищь

 

[Kenotronbot]

@popovicserge Теперь вывод в сторону MainBoard уже обоснован.

Подкинуты другой исправный БП и три комплекта подсветки, матрица отключалась,

а при принудительном включении подсветки телевизор полностью запускается и дальше работает стабильно до полного снятия сети.

Значит БП, LED-линейки и матрица уже не основные подозреваемые.

Дефект связан с холодным стартом майна либо с формированием управляющих сигналов на БП.

Но «слетела прошивка» пока только одна из версий.

Сначала надо проверить выходной каскад управления и последовательность запуска майна.

Первым делом уточни точную маркировку платы.

Ранее указано:

BN41-02527A
BN94-10854S

Сейчас написано:

BN41-02585A

Это разные PCB. Для поиска схемы, дампа и донора нужен номер непосредственно с текстолита и полный BN94 с наклейки.

Дамп только по номеру BN41 подбирать нельзя — одна PCB ставилась в разные модели и комплектации.

По сопротивлению около 100 Ом на линии включения подсветки.

Сначала надо точно определить, что это за пин:

BLU_ON / BL_ON;
PWM_DIM;
UD;
PS_ON.

На похожих Samsung линии PWM и UD работают совместно, а при отключённом майне на них могут появляться уровни от внутренних подтяжек самого БП.

Поэтому факт, что без майна подсветка включается, ещё не означает, что майн обязан выдавать на этот контакт постоянные 3.3 В.

Сопротивление 100 Ом тоже пока не приговор.

Линия может идти через последовательный резистор, транзисторный ключ, защитную сборку или входной ограничитель.

Проверять так:

1. Полностью отключить БП и майн от сети.

2. Разрядить ёмкости.

3. Отсоединить шлейф Main–PSU.

4. Замерить сопротивление подозрительного пина относительно GND в обеих полярностях.

5. Затем проверить эту же цепь в режиме проверки диодов.

6. Вызвонить дорожку от разъёма до первого резистора или транзистора.

7. Приподнять последовательный резистор и разделить цепь на сторону разъёма и сторону процессора.

После разделения станет понятно:

• низкое сопротивление осталось возле разъёма — пробит местный транзистор, диодная сборка или обвязка;

• низкое сопротивление осталось со стороны проца — повреждён буфер, защитный вход или сам выход процессора;

• после отключения транзистора сопротивление нормализовалось — проверять сам ключ и управление его затвором/базой.

Без разделения цепи менять транзистор наугад рано.

Следующий обязательный этап — осциллограммы холодного запуска.

Нужно одновременно смотреть:

CH1 — PS_ON;
CH2 — 13V.

Затем отдельно:

BLU_ON или UD;
PWM;
питание ядра процессора;
RESET.

Нас интересует, что падает первым.

Если первым падает PS_ON, а 13 В ещё держится — майн сам уходит в рестарт.

Если PS_ON остаётся активным, а 13 В проседает — имеется перегрузка либо проблема взаимодействия майна с БП.

Если 13 В стабильны, но локальные питания майна появляются и исчезают каждые две секунды — искать DC/DC, RESET или загрузку процессора.

На майне промерить по дросселям:

• дежурное питание;

• 3.3 В;

• 1.8 В;

• питание DDR;

• питание ядра процессора;

• питание NAND;

• питание SPI и EEPROM.

Точные номиналы DDR и ядра определять по установленной памяти и маркировке шимок, а не принимать заранее за 1.5 и 1.2 В.

Особое внимание — питанию ядра и сигналу RESET.

Поведение «после принудительного запуска работает до выдёргивания вилки» очень похоже на нарушение холодного старта:

• неисправный DC/DC;

• высохшая или треснувшая керамика;

• дефект цепи soft-start;

• неисправный reset-supervisor;

• повреждённый выход BLU_ON/UD;

• некорректное начальное состояние SPI/EEPROM.

Проверка SPI 25Q40.

До записи обязательно:

1. Считать родную SPI минимум три раза.

2. Сравнить полученные файлы побайтово или по MD5.

3. Сохранить родную 24C256.

4. Проверить питание SPI при холодном старте.

5. Осциллографом посмотреть активность на CS и CLK сразу после подачи сети.

Если на SPI нет обмена, сначала искать питание, RESET и генерацию.

Если обмен начинается и повторяется каждые две секунды, проц уходит в циклический рестарт. Тогда уже полезен UART-лог.

Если родная SPI три раза читается одинаково, это ещё не гарантирует правильность содержимого, но исключает нестабильное чтение самой микросхемы.

Чужой SPI заливать только после сохранения оригинала и желательно строго под:

BN94 платы;
модель телевизора;
панель CY-FK049BNHV1V;
тип тюнера и регион.

Неродной дамп может запустить аппарат, но получить можно другую панельную конфигурацию, неправильный пульт, тюнер, Local Set и Factory Option.

UART сейчас тоже будет полезнее слепой прошивки.

Найти TX, GND и начать с параметров 115200 8N1. Если лога нет — проверить другие типовые скорости и наличие импульсов осциллографом.

По логу станет ясно:

• стартует ли bootloader;

• проходит ли инициализация DDR;

• читается ли NAND;

• есть ли watchdog reset;

• на каком этапе формируется PS_ON и управление подсветкой.

Отключение матрицы и сохранение двух миганий исключает матрицу/T-CON как прямую нагрузку, но считать эти два мигания точным кодом ошибки пока нельзя.

При циклическом рестарте индикатор часто просто повторяет последовательность каждого нового запуска.

Питание майна от лабораторника применять можно только после точного определения входных пинов.

Подавать штатные 12.6–13 В, обязательно с ограничением тока. Начать примерно с 0.5–0.8 А и повышать лимит только при необходимости.

Плавно крутить напряжение от 0 до 13 В не надо — это создаёт нештатную последовательность запуска и может дать ложный результат.

При отдельном питании майна БП должен быть отключён от этой линии, а земли приборов объединены правильно.

На данный момент наиболее вероятны:

1. Повреждённый транзистор или защитная обвязка линии BLU_ON/UD/PWM.

2. Нарушение холодного запуска одного из DC/DC майна.

3. Неисправность RESET/POWER_GOOD.

4. Повреждение содержимого SPI или EEPROM.

5. NAND — только если это подтвердит UART-лог либо будут ошибки чтения/ECC.

Я бы сейчас не шил плату сразу.

Сначала вызвонить подозрительную линию с сопротивлением 100 Ом, разделить её по последовательному резистору и снять осциллограммы

PS_ON, 13V, RESET и питания ядра при холодном старте.

После этих замеров станет понятно: майн не может нормально запустить проц или проц запускается, но сам роняет управление БП.