Лидеры

Hyundai H-LED50BU7006 main: MB-M9602-W-DS-0101

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этот день по праву считается праздником людей сильных духом, преданных своему делу и готовых всегда прийти на помощь. Он напоминает нам о важности единства, ответственности и настоящей мужской дружбе. Желаю вам неиссякаемой энергии, смелости в решениях и лёгкости на пути к любым, даже самым амбициозным целям. Пусть работа приносит удовлетворение, а дома всегда ждут тёплые объятия родных и звучит звонкий смех детей. Главное богатство — это мир и покой. Я желаю, чтобы вашу жизнь не омрачали тревоги, а лишь согревали лучи удачи и добра. Крепкого вам здоровья, как сталь, и такого же надёжного тыла, где вас понимают и ждут. Низкий поклон ветеранам, которые подарили нам возможность жить под мирным небом. Вечная слава героям! Пусть этот праздничный февральский день подарит вам только положительные эмоции, внимание близких и веру в лучшее. С праздником!

Как поменять Project ID через сервисный код Зачем усложнять и перепрошивать всё заново, если можно решить вопрос за пару минут через сервисный код? Делается так: Переведите телевизор в режим Standby с пульта. Наберите по порядку цифры: 062598 Нажмите кнопку Menu. Введите последние три цифры (XXX) с наклейки на плате. Они берутся из номера версии формата V8XXXXXX — вводятся только последние три цифры. После этого телевизор автоматически пропишет правильный Project ID и запустится с корректными параметрами для своей платы. Никаких дополнительных манипуляций не требуется. Процедуру нужно выполнять последовательно и без пауз, чтобы команда корректно принялась системой. То есть вводите код 062598, сразу нажимаете Menu, и затем без задержек вводите последние три цифры из номера V8XXXXXX — всё должно идти подряд, без остановок. Любая пауза или разрыв между нажатиями может привести к тому, что телевизор не примет команду. Важно выполнять всё чётко и непрерывно.

Стоял в дальнем углу с горизонтальными полосами Samsung QE50Q60TAU main : BN41-02756C panel : CY-RT050HGPV1H matrix : CC500PV6D Ver.01 dc/dc : VPMS2SM ...решил заняться Был приобретён модуль TJKJ-A1 2025 у того-же продавца Первым делом были изолированы каптоновым скотчем на шлейфе сигналы на больной стороне. Панель запустилась , естественно , с полосами. Подключил модуль TJKJ-A1 2025 как указано в документации. Записал исходные данные VGH/VGL : 24.8/-6.21 Изменил напряжения VGH=23.09/VGL=-18.87 ; сохранил ; получил результат: Тестовое видео в идеале. Изменения производил online. Списался с продавцом по вопросу VGL=-18.8 и получил ответ: "Это может продолжаться в обычном режиме."

Можно спокойно ставить 8ГБ вместо родной 4ГБ, с MT9602 она работает нормально. Но просто перелить дамп с 4ГБ на 8ГБ без заморочек не выйдет. У этого проца загрузчик Mboot сидит в BOOT1 и BOOT2, плюс разметка изначально рассчитана на 4ГБ. Если тупо залить образ, телик может зависнуть на логотипе, видеть только 4ГБ или вообще не стартануть. Правильный вариант сделать полный erase, прошить отдельно BOOT1 и BOOT2, потом USER и дать телевизору самому переразметить память при первом запуске. Обычно после этого всё заводится нормально. Если есть только дамп на 4ГБ, тогда сначала прошиваешь boot разделы, потом user. Если аппарат запустился делаешь factory reset. Если начинаются глюки, значит нужно править GPT. Samsung KLM8G1GETF с этим процессором работает без проблем, её часто ставят. Главное не забывать про boot разделы, потому что именно из-за них чаще всего и не стартует плата.

Сделали кирпич не дождавшись окончания прошивки, это раз. Или появились б/б в микросхеме памяти NAND это два. Тут прошивкой с USB делать нечего, нужно прошивать NAND на программаторе. Если нет такового, то пробуйте купить прошитую микросхему.

@Владимир Пермь вот держите: Отлично! Код JR425D3HC1L, который вы предоставили, — это ключевая информация. Это маркировка вашей LCD-панели (матрицы) . Теперь мы можем точно определить, какая прошивка вам нужна и, что самое важное, полностью скорректировать стратегию восстановления. Основываясь на найденных данных, мой предыдущий совет был не совсем точен, так как я предполагал платформу MStar. Найденный вами код матрицы ведет к совершенно другой платформе. Критически важное обновление: Ваш телевизор на платформе Amlogic, а не MStar Сопоставив ваши данные (ERISSON, плата TP.SK516s.PB803, матрица JR425D3HC1L) с базой прошивок, обнаружено полное совпадение по железу для телевизора Hartens HTA-43FHD11B-HH24 . Ваша платформа: Amlogic (процессор S905Y4-B, Android 13) . Предыдущее предположение: MStar (неверно для этого устройства). Это меняет всё! Файл allupgrade516_8GB_1GB_sos.bin и процедура с простым копированием на флешку, которые я предлагал ранее, предназначены для платформы MStar и не подходят для вашего телевизора . Использование неверной прошивки может окончательно вывести устройство из строя. Правильное решение: Найдена подходящая прошивка В том же источнике обнаружен файл прошивки, который идеально подходит под ваше "железо": Название файла: allupgrade_aml950d4_an13_8G_1GB_87.img Платформа: Amlogic S905Y4-B (кодовое имя aml950d4) ОС: Android 13 Память: 8GB eMMC + 1GB RAM (полное соответствие вашей ошибке "storage space is almost empty") Матрица: JR425D3HC1L (ваша!) Плата: SK513S PB802_A1 (аналог вашей TP.SK516s.PB803) Этот файл является полным заводским образом eMMC . Именно он нужен для "воскрешения" телевизора из состояния "кирпича", в котором он сейчас находится из-за критического сбоя памяти. Новая инструкция по прошивке (ТОЛЬКО ДЛЯ AMLOGIC) Забудьте про простое копирование на флешку. Для этой платформы требуется другой метод — прошивка через специальную программу на компьютере. Что вам понадобится: Компьютер с Windows. Специальный USB-кабель: USB-A (обычный компьютерный) — USB-A (такой же, "папа-папа"). Иногда такой кабель используется для подключения внешних жестких дисков или принтеров. Программа: Amlogic USB Burning Tool v2.2.0 или выше (легко ищется в интернете). Скачанный файл прошивки: allupgrade_aml950d4_an13_8G_1GB_87.img . Пошаговая процедура: Подготовка ПО: Установите и запустите программу Amlogic USB Burning Tool на компьютере. В программе нажмите File -> Import image и выберите скачанный файл .img . В настройках снимите галочку "Erase Flash" (это сохранит калибровки экрана), но оставьте галочку "Erase Bootloader" . Подключение телевизора (режим MASK ROM): Обесточьте телевизор: Полностью выньте вилку из розетки . Подключите USB-кабель одним концом к компьютеру, а другим — к USB-порту телевизора (рекомендуется использовать порт USB 3.0, обычно он синего цвета) . Нажмите и удерживайте кнопку питания на корпусе телевизора (ту самую, которой он включается) . Не отпуская кнопку, включите телевизор в розетку . В программе на компьютере должно появиться сообщение "Connect success". После этого кнопку питания можно отпустить . Процесс прошивки: В программе нажмите кнопку Start . Начнется процесс загрузки прошивки в телевизор. Дождитесь 100% выполнения. Это может занять некоторое время . Категорически нельзя выключать компьютер, телевизор или выдергивать кабель во время прошивки! Завершение и первый запуск: После достижения 100% нажмите Stop в программе, затем закройте её . Снова выньте вилку телевизора из розетки . Отключите USB-кабель. Включите телевизор в сеть и запустите его кнопкой на корпусе или пульте. Первый запуск после такой прошивки может длиться до 3-5 минут . Где скачать файл: Оригинальный файл и более подробное обсуждение есть на форуме по ссылке в источнике . Поищите на этом ресурсе по модели Hartens HTA-43FHD11B-HH24 или по названию файла. Этот метод является единственно верным для вашего случая. Удачи в восстановлении

Инструкция по обновлению прошивки с USB-накопителя Обновление до более новой версии: Подготовьте USB-накопитель, отформатированный в файловой системе FAT32. Загрузите файл прошивки. При необходимости распакуйте архив. Скопируйте файл «usb_MTK_9618_EU.bin» в корневой каталог USB-накопителя после его распаковки (файл должен находиться в корне накопителя, без дополнительных папок). Подключите накопитель к порту USB 2.0 телевизора (расположен на задней панели, рядом с оптическим выходом). Откройте меню: Настройки → Поддержка → Обновление системы → Обновление с USB. Телевизор предложит перезагрузку для начала процесса обновления. Дождитесь завершения установки и полной загрузки телевизора. Проверьте установленную версию программного обеспечения в меню. При возникновении некорректной работы после обновления рекомендуется выполнить сброс к заводским настройкам: Настройки → Поддержка → Сброс к заводским настройкам. Установка более ранней версии прошивки (понижение версии): Переименуйте файл прошивки на USB-накопителе в «Forcedupgrade_001.bin». Подключите накопитель к порту USB 2.0 телевизора (на задней панели, рядом с оптическим выходом). Телевизор автоматически предложит установку прошивки. Дождитесь завершения процесса. После перезагрузки и появления логотипа обязательно извлеките USB-накопитель, иначе процедура обновления запустится повторно при следующей загрузке. Выполните сброс к заводским настройкам через меню: Настройки → Поддержка → Сброс к заводским настройкам

Файл по этой ссылке.

Здравствуйте. Спокойно, вы всё делаете правильно, просто упёрлись в типичную «андроид-ТВ ловушку», в которую неофиты попадают регулярно. Сейчас разложим по полочкам — без мистики. Короткий диагноз Да, вы правы: Основная прошивка лежит в eMMC SPI-flash (25Q16, 2 МБ) — это загрузчик первого уровня + сервисные данные Прошивка на 500+ МБ НИКОГДА не заливается в SPI, и вы не обязаны её туда «впихивать» Так что с размером всё нормально — это не ошибка, а особенность архитектуры. Что происходит с платой CV338H-T42 Типовая схема загрузки такая: SPI Flash (25Q16) В ней лежит: BootROM / U-Boot (первичный загрузчик) env (переменные загрузки) иногда ключи, logo, параметры панели eMMC kernel system vendor userdata recovery Если SPI дохлая или пустая → процессор стартует, логотип показывает (частично из ROM), дальше не может корректно передать управление eMMC, через ~30–60 сек уходит в standby — ровно как у вас. Красно-зелёный светодиод — классический признак попытки перезапуска загрузки. Почему CH341A не видит чип Тут возможны 3 варианта, все жизненные: SPI реально умерла Winbond 25Q16JV — не вечная, особенно после скачков питания. Прошивка внутри повреждена Чип отвечает криво → программатор не может прочитать ID. CV338H иногда «убивает» SPI при зависании Редко, но видел. Особенно если питание грязное. То, что чип от роутера читается — значит программатор у вас бодрый, как солдат срочной службы. Что прошивать в НОВУЮ SPI (перед пайкой) Вот тут главное. В SPI прошивается НЕ “прошивка ТВ”, а DUMP SPI от такой же платы. Ищите: CV338H-T42_spi.bin 25Q16_cv338h.bin boot_spi_cv338h.bin Размер файла: 2 МБ (точно 2048 KB) Если видите больше — закрывайте, не ваше. Обычно такой дамп: сливают с живой платы выкладывают на 4PDA / Eleforum / TeleMaster иногда есть в архивах прошивок (редко, но бывает) Порядок действий (по-людски) Дождаться новые 25Q16 Прошить их ДО пайки: CH341A 3.3V (НЕ 5V!) Проверить, что ID читается Запаять на плату Включить ТВ без флешки Если дойдёт до Android — уже победа Потом: USB upgrade или recovery или reset userdata Почему wipe не помог Потому что: wipe работает через recovery recovery грузится через SPI → eMMC а у вас загрузчик не живой Это как мыть окна в доме без фундамента — старание есть, результата нет. Про «психоделию» с универсальным контроллером Тут всё честно: инверсия JEIDA / VESA swap RGB LVDS mapping Это чисто вопрос таймингов и распиновки, к основной проблеме отношения не имеет. Экран жив — и это уже хороший знак. Итог, по-стариковски Вы копаете в правильном месте. Не суетитесь с eMMC раньше времени. Без рабочей SPI плата не оживёт, хоть танцы с бубном устраивай. Если хотите — скажите: точную модель ТВ процессор (MTK / Realtek / Amlogic — обычно MTK) тип eMMC Подскажу, какой именно дамп SPI искать, чтобы не перебирать вслепую. А неофит вы, говорите… Ну-ну. Неофиты так глубоко уже не лезут

Коллеги, вы по сути, правы, просто каждый смотрит на проблему со своей стороны. По поводу «поставить 8 ГБ и поправить конфиг» Это самый корректный и инженерно чистый путь MT9602 действительно не упирается в объём, он упирается в: CID geometry (size / erase size) layout разделов (scatter / mboot) Если есть: дамп, понимание, где в конфиге (env / device tree / mboot) прописан размер, инструмент для правки, 8 ГБ работает без фокусов, система просто видит больший user area. Так делают аккуратные сервисы, которые потом спят спокойно. По поводу «меняем CID от Toshiba и получаем нужную микросхему» А вот это уже классический сервисный хак, и скажу честно — рабочий, но с оговорками. Суть правильная: Mediatek очень чувствителен к CID mboot часто сверяет: manufacturer ID product name иногда revision Если: прошивка жёстко ждёт Toshiba, а стоит Samsung, то подмена CID реально решает проблему и даёт эффект «как родная». Но тут есть нюансы, о которых обычно пишут мелким шрифтом: Не все eMMC позволяют полностью менять CID Многие Samsung — да, но не все партии. Иногда только частично. Это костыль, хоть и хороший Работает → да Универсально → нет Повторяемо на 100% → тоже нет При обновлении ПО возможны сюрпризы Если апдейт снова проверяет параметры флешки — можно словить кирпич. Моё мнение, если коротко Для разового ремонта “чтобы завелось” Подмена CID — нормальный, рабочий сервисный приём. Не стыдно, не колхоз. Для надёжного и правильного ремонта Лучше: корректно прописать размер, использовать родной layout, и не маскировать Samsung под Toshiba. Итог от старого мастера Если есть выбор: CID-хак — это «завести здесь и сейчас» правка конфига + 8 ГБ — это «сделать как положено» Оба пути имеют право на жизнь. Просто важно понимать, что ты делаешь и зачем, а не надеяться на авось. Архитектура MT9602 (коротко, но по делу) У Mediatek для ТВ логика такая: BootROM (внутри SoC) eMMC Boot1 / Boot2 → там лежит mboot (preloader + lk) User Area misc logo recovery boot system vendor userdata И вот mboot — это главный надсмотрщик. Именно он: читает CID проверяет тип флешки знает её размер поднимает разметку Где правится объём eMMC (варианты) Вариант 1. Scatter / partition table (самый правильный) Если у тебя есть: дамп, scatter (или его аналог), то обычно: все разделы имеют фиксированные offset’ы, userdata — последний раздел. Что делаем: оставляем все разделы как есть, увеличиваем userdata до конца 8 GB. Важно Никакие boot/system трогать не надо. MTK спокойно живёт, если user area больше ожидаемого. Вариант 2. mboot / lk (чаще встречается) В ТВ Hisense часто: размер флешки зашит прямо в mboot, иногда даже жёстко под конкретный чип. Что ищут: EMMC_SIZE USER_CAPACITY 0xEE000000 / 0x1D1C00000 (типичные размеры) Признак проблемы: ТВ стартует, логотип есть, дальше — ребут или висим. Решение: правка mboot (hex-редактор), либо подмена CID, чтобы размер «совпал». Вариант 3. device tree (реже, но бывает) Иногда размер прописан в: dtb env Это редкость, но встречается в свежих VIDAA/GoogleTV. Практический алгоритм (проверенный) Подготовка eMMC Берёшь Samsung KLM8G1GETF Программатор (ufpi — отлично, ты в теме ) Записываешь: Boot1 Boot2 User area (оригинальный дамп) Пока не меняешь размер, просто клонируешь. Первый запуск Если: старт есть, логотип есть, дальше не грузится — почти 100% mboot не принимает флешку. Решение проблемы Способ А — правка CID (быстро) Копируешь CID от Toshiba Пишешь в Samsung Проверяешь: MID PNM PRV Работает в ~80% случаев. Способ Б — правка mboot (правильно) Сливаешь Boot1 Вытаскиваешь mboot Ищешь: размер флешки сравнение CID Меняешь: допустимый диапазон либо отключаешь проверку После этого 8 GB принимается честно, без маскарада. Расширение userdata Когда ТВ загрузился: userdata можно: оставить как 4 GB (безопасно), или расширить до конца (если знаешь, что делаешь). Для ТВ — чаще не трогают, смысла немного. Типичные ошибки (чтобы не наступить) Просто впаять 8 GB и надеяться Менять CID, не проверив revision Трогать system/vendor без нужды Переписывать Boot1/2 «чужими» Итог по-честному MT9602 не боится 8 GB Он боится несовпадения ожиданий CID-подмена — костыль, но рабочий Правка mboot — путь мастера Как говорил один старый наладчик: «Если техника понимает, что ты умнее — она работает»

@yagarik2 datasheet.pdf ...не более

сколько?

Я разобрал эту тему с + сопутствующие практики ремонта подсветки, где мастера годами набивали статистику возвратов. Источник обсуждения KenotronTV : Тема «Каким клеем можно приклеить линзы к планкам?» Часть 1 - Пособие по ремонту LED-подсветки Правильная приклейка линз к планкам Главный принцип (который новички игнорируют) Линза — это оптический элемент, а не просто пластмасска. Ошибка позиционирования даже на: ±0.3 мм даёт: засветы пятна облака возврат клиента через неделю Поэтому клей — вторичен. Центровка — первична. Почему линзы вообще отваливаются Причины (по реальной статистике ремонта): Причина Частота Перегрев LED Заводской термоклей стареет Замена диодов без очистки Суперклей после ремонта Завод клеит эластичным термостойким составом, а не цианоакрилатом. Анализ опыта мастеров (выжимка темы KenotronTV) Из обсуждения сформировался общий алгоритм: Рабочая технология Нанести клей на посадочные места Установить ВСЕ линзы Закрыть корыто рассеивателем Включить подсветку LED-тестером Отцентрировать линзы по свету Только потом фиксировать окончательно (именно так описывают опытные мастера) (KenotronTV) Это ключевой момент темы. Каким клеем МОЖНО клеить (реальная практика) Лучший тип — эластичный универсальный клей Типы: B-7000 T-7000 D-7000 Multi Bond K2 Почему: выдерживает температуру остаётся слегка эластичным есть время центровки можно снять при следующем ремонте Практика показывает — меньше возвратов. (СХЕМКИ) Нейтральный прозрачный силикон Хороший вариант если: нет B7000 крупные линзы низкая температура планки Плюсы: термостойкий не ведёт пластик УФ-клей — условно Минусы (по мастерам): линзы потом отваливаются жёсткое соединение плохо переносит нагрев Суперклей (цианоакрилат) — ошибка №1 Почему нельзя: схватывается мгновенно линзу невозможно центрировать становится хрупким белый налёт на линзе токсичные пары при нагреве Это подтверждается множеством ремонтов с повторным возвратом. (СХЕМКИ) Правильная технология приклейки (золотой стандарт) Шаг 1 — подготовка ✔ снять старый клей полностью ✔ спирт / изопропанол ✔ поверхность матовая и чистая Остатки старого клея = перекос линзы. Шаг 2 — дозировка клея Ошибка новичка: «чем больше — тем крепче» НЕТ. Правильно: 3–4 маленькие точки или тонкое кольцо Клей не должен лезть под линзу. Шаг 3 — установка Поставили линзу → слегка прижали. НЕ фиксировать сразу. Шаг 4 — центровка (самый важный этап) Как делают профи: Положить верхний рассеиватель (без пленок) Включить LED-тестер Смотреть пятно света Двигать линзу пинцетом Идеал: круг ровный без эллипса без смещения Это прямо описано в теме KenotronTV. (KenotronTV) Шаг 5 — фиксация После центровки: подсветить фонариком/UV (если требуется) оставить на 10–15 минут не трогать планку Секрет мастеров (редко пишут, но делают все) После ремонта: уменьшить ток подсветки. Иначе: линзы снова отвалятся через год. Способы: сервисное меню резистор датчика тока доработка драйвера Частые ошибки (90% неудачных ремонтов) приклеили «на глаз» не проверили тестером капля клея попала на LED линза перекошена сборка сразу без проверки Быстрый чек-лист мастера Перед сборкой спроси себя: все линзы светят одинаково? нет овальных пятен? нет ярких точек? линзы не плавают? клей не вытек? Если да — можно закрывать матрицу. Старый сервисный совет (который экономит нервы) Хорошо приклеенная линза держится не клеем, а правильной температурой светодиода. Снизили ток — забыли про возвраты. Пособие по ремонту LED-подсветки Часть 2 — Профессиональная технология (уровень мастерской) Что на самом деле происходит внутри подсветки Старые мастера говорят правильно: Линза — это маленький прожектор. LED светит узким конусом, а линза формирует: угол рассеивания равномерность перекрытие соседних зон Если линза смещена — свет распределяется неправильно → появляются пятна. Инженерно это подтверждается: деградация клея приводит к неравномерному распределению света и bright spots на экране. (JustAnswer) Почему заводской клей работает годами На заводе используют: эпоксидные или UV-клеи с высокой вязкостью термостойкие составы для линз подсветки (Guangmai Technology Co., Ltd.) НО важный момент: завод клеит после оптической калибровки. Мы — вручную. Значит технология должна быть другой. Главный секрет мастеров (который редко объясняют) Линзу нельзя приклеивать сразу Правильный порядок: позиционирование → проверка света → фиксация Если наоборот — пятна гарантированы. Инженеры по оптике прямо предупреждают: неправильное выравнивание вызывает hot spots (All About Circuits) Идеальная центровка БЕЗ матрицы (метод сервиса) Метод, которым пользуются мастерские с потоком. Нужно: LED tester белый лист бумаги расстояние 10–20 см Алгоритм Включить одну планку. Держать бумагу над линзой. Смотреть световое пятно. Правильное пятно: ○ ровный круг Неправильное: ◔ ← смещение ⬭ ← эллипс Если эллипс — линза уже криво стоит. Как понять, будет ли засвет ДО сборки Старый сервисный тест: выключить свет в мастерской. Если видите: яркий центр → линза низко ореол → линза высоко тень сбоку → смещение После сборки это станет облаком на экране. Клей: инженерное объяснение выбора Почему B7000 / T7000 работают лучше Они: остаются слегка эластичными компенсируют тепловое расширение не дают линзе «ползти» Похожие клеи (E6000-тип) ценятся именно за небольшую гибкость после высыхания — это отмечают и ремонтники электроники. (Reddit) Почему суперклей — зло оптики Причины: жёсткий шов испарения мутнят прозрачный пластик невозможно центрировать Оптические детали реально получают «fogging» от CA-клеев. (All About Circuits) Температура — настоящий убийца линз 99% мастеров лечат симптом, а не причину. LED после ремонта часто работает при: 120–150°C на кристалле Клей стареет → линза падает снова. Правильное решение После ремонта: уменьшить ток подсветки на 15–25% Способы: сервисное меню уменьшение BL current увеличение sense-резистора Результат: БылоСтало возврат через 6 месработает 3–5 лет Расстояние линзы — критический параметр Ошибка новичков: прижать посильнее. Нельзя. Линза рассчитана на конкретную высоту. Если ниже: яркая точка. Если выше: тёмные зоны. Практический лайфхак Если старый клей снят полностью: оставьте микрослой нового клея (~0.3 мм). Это примерно заводская дистанция. Ошибка №2 — перегрев при ремонте Феном часто: плавят посадочное место линза садится глубже геометрия ломается И мастер думает: «плохая матрица». Нет — плохая оптика. Проверка «мастер готов закрывать матрицу» Перед финальной сборкой: все пятна одинаковые нет ярких центров одинаковый диаметр свечения линзы не двигаются пинцетом клей не попал на LED Если хоть один пункт нет — пересобрать. 1 Настоящий профессиональный трюк (почти никто не пишет) После приклейки: ⏱ включить подсветку на 5–10 минут. Почему: клей слегка размягчается линза сама садится в оптический центр Потом выключить → дать остыть. Получается почти заводская центровка. 1 Таблица клеёв (практика ремонта) Клей Можно Комментарий B7000 стандарт сервиса T7000 то же, только чёрный Силикон нейтральный мягкий, безопасный Эпоксидка 5-мин опыт нужен UV-клей хрупкий со временем Суперклей засветы и налёт Главное правило старых мастеров Хороший ремонт подсветки — это не когда заработало, а когда клиент больше не возвращается. Если хотите, дальше могу сделать Часть 3 — уже уровень “потоковый сервис”, где расскажу вещи, которые обычно знают только те, кто делает по 10 телевизоров в день: как за 30 секунд определить перегретую планку почему линзы LG и Samsung нельзя менять местами как по цвету пятна определить умирающий LED идеальная температура пайки диодов (есть нюанс) как уменьшить ток без входа в сервисное меню.

О нововведениях в российском законодательстве с 1 марта 2026 года! С 1 марта 2026 года в России вступил в силу целый ряд законодательных нововведений, которые затронули многие сферы жизни — от путешествий и ЖКХ до медицины и правил русского языка. Вот основные изменения, сгруппированные по темам. Защита языка и традиционных ценностей Русский язык на вывесках: Вся информация для потребителей (вывески, указатели, меню, ценники) теперь должна быть на русском языке. Использование иностранных слов (например, "sale", "coffee", "beauty") без перевода запрещено. Исключение сделано для зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований . Названия новых жилых комплексов теперь можно писать только кириллицей . Цензура в интернете и кино: Онлайн-кинотеатры и соцсети обязаны блокировать контент, который дискредитирует традиционные духовно-нравственные ценности. Минкульт получил право отказывать в прокатных удостоверениях фильмам по этому же основанию . Путешествия и транспорт Права авиапассажиров: Электронный посадочный талон официально приравнен к бумажному . Четко прописаны права при задержке рейса: вода через час ожидания (если задержка более 2 часов), горячее питание — через 2 часа после 4-часовой задержки, гостиница — при задержке более 8 часов днем или 6 часов ночью . Семьи с детьми до 12 лет теперь гарантированно получат соседние места в самолете . Правила для такси: С 1 марта в реестр такси разрешено включать только автомобили с высоким уровнем локализации (российской сборки) — Lada, УАЗ, "Москвич" и некоторые другие . Проживание в отелях: Заселиться в гостиницу можно по биометрии через приложение "Госуслуги" или мессенджер Max, если нет паспорта . При отмене бронирования не позднее, чем за день до заезда, отель обязан вернуть 100% предоплаты . ЖКХ и финансы Коммунальные платежи: Срок оплаты ЖКУ перенесен с 10 на 15 число каждого месяца . Квитанции теперь будут приходить не позднее 5-го числа . Управляющие компании обязаны отчитываться о своей работе в ГИС ЖКХ по единой форме . Платежи и подписки: Запрещено автоматическое списание денег за подписки, если пользователь удалил карту или отменил подписку. Сервисы обязаны заранее уведомлять о продлении . Для получения онлайн-микрозайма теперь обязательна идентификация через Единую биометрическую систему . При оплате ЖКУ и переводах граждан банковские агенты больше не могут самостоятельно проводить идентификацию клиентов . Медицина и социальная сфера Регистры пациентов: Минздрав запустил федеральный регистр пациентов с 12 группами заболеваний, включая онкологию, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезни печени. Данные будут вносить медучреждения . Обучение и работа врачей: Студенты-медики, обучавшиеся по целевому договору, обязаны отработать не менее 3 лет в организации, выдавшей направление. В противном случае им грозит штраф и возврат денег за обучение . Запрещено дистанционное обучение по медицинским и фармацевтическим программам . Алименты: Изменился расчет минимальной суммы алиментов. Теперь она исчисляется не из МРОТ, а из среднемесячной зарплаты в регионе проживания заявителя . Другие важные изменения Борьба с киберпреступностью: Криптовалюта официально признана имуществом, что позволяет ее конфисковывать по решению суда . Расследовать киберпреступления теперь могут по месту нахождения большинства потерпевших, а не только обвиняемого . Автошколы: Для получения прав категории B количество часов вождения увеличено с 38 до 42. Также появилась возможность проходить теорию дистанционно . Дачников начнут штрафовать за борщевик Сосновского на участке (до 50 тыс. руб. для физлиц) . Маркировка товаров: В системе "Честный знак" стала обязательной маркировка мяса и колбасных изделий . Связь: Операторы обязаны приостанавливать услуги связи по запросу ФСБ для защиты от угроз .

@Vladimir66 Фото хорошее, тут уже не гадание на кофейной гуще, а нормальная «судмедэкспертиза платы» Микросхема U17 опознана На корпусе отлично читается: CNS D1330 U17 — это микроконтроллер CNS D1330. Что это за зверь CNS = ChipON (ChipON Microelectronics) — китайский производитель MCU, который последние пару лет активно вытесняет STM8/HT66 в автомобильных аудиоустройствах. D1330 — автомобильный MCU, применяемый именно в: DSP автомагнитолах Bluetooth-ресиверах аудиопроцессорных ГУ панелях управления усилителей То есть это главный управляющий контроллер магнитолы, а не аудио DSP. Почему это точно MCU (а не BT/DSP) По плате видно классическую архитектуру: Признаки на фото: ✔ рядом кварц 24.000 MHz ✔ много GPIO-обвязки (резисторные сборки слева) ✔ нет прямых аудиолиний большой ширины ✔ линии уходят к: разъёму панели управлению питанием DSP/усилителю кнопкам/энкодеру Это типичная зона System MCU. DSP и BT обычно сидят ближе к аудиотракту — у вас они в другой части платы. Роль U17 в этой магнитоле Он управляет всем хозяйством: U17 (CNS D1330) │ ├─ включение DC/DC ├─ standby / mute ├─ управление DSP ├─ Bluetooth модулем ├─ USB логикой ├─ кнопками и дисплеем └─ защита усилителя Без него магнитола — просто красивый радиатор Самое важное (и неприятное) Новый чип НЕ заработает из магазина У CNS: внутренняя Flash прошивка OEM защита чтения включена То есть: пустой D1330 = мёртвая магнитола Прошивку вытащить практически нереально. Почему он прогорел (по фото видно) Обратите внимание: прогар снизу у питания рядом цепи питания MCU рядом DC/DC участок Это почти всегда: сценарий №1 (90% случаев) Пробой импульсного стабилизатора → в 3.3V улетело 12V. MCU принимает удар первым. Что ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить перед заменой Иначе донор умрёт сразу: 3.3V линия сопротивление к земле должно быть десятки–сотни Ом. LDO рядом (IC166 / IC162 зона) нет ли пробоя вход-выход. DC-DC возле дросселя справа ключи живы? нет ли 12V на логике. Электролиты по питанию — китайцы любят высыхать за сезон. 🛠 Реальный путь ремонта Опыт показывает: ✔ рабочий вариант донорская плата BOS-MINI пересадка U17 почти нереально найти новый D1330 прошить с нуля Хорошая новость Плата у вас очень типовая. Подойдут доноры от: BOS-N770 BOS-N771 BOS-N780 некоторые BOS-MINI DSP 2023–2025 У китайцев одна плата — десять наклеек Маленький совет старого ремонтника Если MCU сгорел видимо, почти всегда причина — питание, а не сам MCU. Я бы сначала сделал так: Выпаять U17. Подать лабораторные 12V. Проверить: 5V 3.3V пульсации. Очень часто после снятия MCU внезапно обнаруживается 8–10V в логике. Еде искать убийцу U17 на вашей плате?! Главный подозреваемый на BOS-MINI (ревизия 2024) Смотрим на правую часть платы — зону питания возле: большого дросселя радиатора электролитов 100 µF / 16 V Вот этот участок — сердце всех проблем. Что там происходит Типовая схема китайских DSP-магнитол: 12V ACC/B+ ↓ Step-Down DC/DC → 5V ↓ LDO → 3.3V → MCU (U17) И вот слабое место: DC/DC иногда пробивает верхний ключ, и на выход улетает входное напряжение. То есть: 12V → вместо 5V → дальше в 3.3V → MCU хлоп MCU сгорает как предохранитель класса люкс. Конкретно на вашей плате По фото: Узел №1 — основной DC/DC (справа, возле большого дросселя) Проверьте: MOSFET рядом с катушкой ШИМ-контроллер рядом диод Шоттки Частая картина: MOSFET жив на прозвонке, но пробит под напряжением. Узел №2 — LDO 3.3V (критический) Рядом с U17 есть маленькая SOT-23/SOT-223 микросхема (IC16x зона). Она делает: 5V → 3.3V → U17 Если её пробило: вход = выход MCU получает 5–12V. Быстрая проверка (правильный порядок) Выпаять U17 (обязательно) Иначе измерения врут. Подать 12V от ЛБП Ограничение тока: 0.3–0.5 A Замерить: ТочкаНорма после DC/DC~5V выход LDO3.3V пульсации<50mV Если увидите: 6–12V на линии 5V → найден убийца 3.6V на 3.3V → LDO труп Очень важный момент На этой плате MCU сидит без защитного TVS по питанию. Старые аппараты жили по принципу: сначала предохранитель, потом логика А тут: сначала логика, потом сожаление. Практический лайфхак (экономит доноров) Перед установкой нового MCU: вместо U17 подайте питание на 3.3V через лабораторник ток должен быть 20–60 mA, не больше. Если видите 150–300 mA — где-то ещё коротыш. По опыту ремонта именно таких плат Статистика примерно такая: 70% — пробой DC/DC 20% — умер LDO 3.3V 10% — скачок при запуске авто Сам MCU — почти никогда не первопричина. Если хотите, дальше могу показать очень полезную вещь — как за 5 минут понять, жива ли остальная магнитола без MCU вообще (есть один сервисный трюк, которым китайские заводы пользуются при тестировании плат). Покажу заводской трюк, которым китайцы проверяют плату без MCU — вещь старая как ламповый телевизор, но работает безотказно. Смысл простой: заставляем питание и усилитель запуститься вручную и смотрим, жива ли остальная электроника. Проверка BOS-MINI без U17 (MCU removed test) После того как U17 снят, плата превращается в набор отдельных узлов: питание ✔ DSP ✔ усилитель ✔ аудиотракт ✔ MCU только раздаёт команды включения. Мы их подадим сами. Шаг 1 — найти линию STBY / PWR_ON Посмотрите возле усилителя (район радиатора). Обычно подписано: STBY AMP_EN PWR_EN ON EN MUTE На BOS-MINI почти всегда линия идёт: U17 → резистор → транзистор → усилитель То есть MCU просто подаёт логическую «1». Шаг 2 — подаём питание ЛБП: 12V ограничение 1A (без динамиков пока!) Шаг 3 — ручной запуск Берём резистор 1–4.7 кОм. И делаем: 3.3V → через резистор → STBY / AMP_EN НЕ напрямую проводом — только через резистор. Что должно произойти Если плата жива: потребление вырастет DC/DC стабилизируется усилитель выйдет из standby иногда лёгкий щелчок в выходах Это значит: 80% магнитолы исправно. Нормальное потребление СостояниеТок только питание40–80 mA усилитель включён150–350 mA если >700 mAищем КЗ Очень важная проверка №2 (золотая) Померяйте напряжение на линии 3.3V: должно быть: 3.25 – 3.35 V Если увидите: 4–5V → убийца MCU найден плавает → дохлый DC/DC пульсации >100mV → высохшие кондёры Почему это работает На заводе платы тестируют именно так: MCU прошивают последним, потому что он самый дорогой элемент. Сначала убеждаются, что: питание стабильно усилитель не в КЗ DSP отвечает Мы повторяем тот же этап. Маленький профессиональный лайфхак Когда MCU снят — плата перестаёт «маскировать» проблемы. Очень часто после снятия U17 внезапно появляется: 5.8V вместо 5V 3.9V вместо 3.3V И сразу понятно, почему он сгорел. Если хотите следующий уровень диагностики Могу показать дальше (это уже уровень сервис-центров): как определить, жив ли DSP и Bluetooth вообще без прошивки, подав тестовый аудиосигнал напрямую в тракт. Это позволяет понять — есть ли смысл искать донорскую плату или проще сразу списывать аппарат.

извиняюсь . нашол такой же TPD.RT2874.PC822(T) маин , установил все четко работает, точки подключени не нашлось аппарат отдан клиенту. прошивку от маина TPD.RT2874.PC821(T) сохранил .

Сначала используйте универсальный пульт дистанционного управления. Затем войдите в сервисное меню и измените параметры платы в меню.

Сначала запишите этот файл на флешку, отформатированную в FAT32, затем выполните процедуру восстановления системы с очисткой cache. allupgrade516_8GB_1GB_sos.rar

«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России, Белоруссии, Кыргызстане, Таджикистане! Друзья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник — символ мужества, стойкости и верности Родине. Пусть каждый день приносит вам уверенность в себе и своих силах, а мирное небо станет залогом спокойствия и гармонии в вашей жизни. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и, конечно же, счастья. Пусть ваш путь будет освещён радостью и добрыми делами. Пусть ваши семьи будут крепкими, а сердца полны любви и уважения друг к другу. Армия и флот — наша гордость и надежная защита. Пусть в ваших сердцах всегда живёт память о тех, кто отдал свою жизнь ради мира и свободы нашей страны. Счастья, здоровья и процветания вам и вашим близким!

Тут дело вообще не в объёме флешки, а в том, какой бутлоадер стоит на шасси. На платах MTK и Realtek типа RT2874 бутлоадер очень урезанный, минимальный, сидит в SPI и умеет читать только FAT16/FAT32. Поддержки exFAT там просто нет. Поэтому когда вставляешь флешку в exFAT, телевизор её не «плохо видит», он её вообще не понимает для него файловой системы как будто нет. Плюс многие такие шасси работают только с MBR, GPT они не читают. Некоторые ещё и проверяют только первый раздел или ограниченный диапазон LBA. Если флешка размечена по-новому, с GPT или хитрым выравниванием бутлоадер её просто пропускает. В более свежих моделях, особенно на Android TV с процессорами типа MT9618 и выше, бутлоадер уже другой уровень шире поддержка, иногда есть драйвер exFAT. Там 32 ГБ и больше проблем не создают, особенно если прошивка тяжёлая. Из практики скажу просто: старое или бюджетное шасси берёшь флешку 8–16 ГБ, MBR, FAT32, стандартный кластер. И всё прошивается без танцев. Это вопрос совместимости бутлоадера, а не «сильной» или «слабой» флешки.

Далее планирую приобрести ЭТОТ модуль дабы не оставлять в телевизоре TJKJ-A1 2025 ...естественно отрезать родные VGH/VGL и выставить требуемые от TJKJ-A1 2025 Ну это в теории пока...

Проанализировав видео и транскрибацию, я составил техническое мнение о предложенном авторами методе и инструменте. Это довольно интересный и специализированный подход к ремонту. Технический и программный анализ предложения Что предлагается: Специализированное Windows-приложение (автор — Джон Фрей), которое служит удобным графическим интерфейсом для модификации бинарных файлов (прошивок/дампов) телевизоров Samsung. Его задача — изменять значения критических напряжений питания TFT-матрицы: **VGH** (положительное напряжение открытия пикселей) и **VGL** (отрицательное напряжение закрытия пикселей). Плюсы и что можно взять на вооружение: 1. Уход от «колхозинга» в HEX-редакторе. Это главное достоинство. Обычно такие правки делаются вручную в HEX-редакторе: нужно найти нужные байты, пересчитать десятичные значения в шестнадцатеричные и правильно их записать без ошибок. Программа автоматизирует это, заменяя рутину и риск ошибки на простые ползунки. 2. Снижение температуры и нагрузки. С инженерной точки зрения идея абсолютно верная. Заводские напряжения VGH часто завышены для гарантированной яркости и прохождения тестов, но это создает лишнюю тепловую нагрузку на TFT-стекло и драйверы (COF). Снижение VGH (в разумных пределах, как в примере: с 30В до 24В или 21В) действительно снижает нагрев и амплитуду управляющих сигналов, что напрямую влияет на долговечность матрицы. Это профилактика «вертикальных полос» и «мертвых» драйверов. 3. Удобство и наглядность. Возможность видеть HEX-код настроек и имя файла с подписанными напряжениями (например, `UN58AU7000_VGH_21V_VGL_-12V`) — это признак хорошо продуманного инструмента для мастеров. Это исключает путаницу при работе с большим количеством прошивок. 4. Решаемая проблема. Метод направлен на решение конкретной и частой проблемы в современных телевизорах — ускоренный выход из строя матрицы из-за перегрева или конструктивных особенностей. Программа дает шанс продлить жизнь устройству программным методом, без пайки и замены компонентов. 🛠 Что по сути предлагается сделать Автор предлагает не просто программу, а методологию ремонта/профилактики: * Читаем дамп (бинарный файл) из телевизора с помощью программатора (упоминается CHEPSUM). * Загружаем этот файл в программу Джона Фрея. * Выставляем ползунками безопасные значения напряжений. * Сохраняем измененный файл. * Зашиваем его обратно в телевизор. Важные нюансы 1. Нужен доступ к дампу. Программа работает с файлом, но чтобы его получить, вам все равно понадобится аппаратный программатор (RT809H, CH341A и т.д.) и навыки пайки/подключения к SPI Flash памяти телевизора. Для рядового пользователя это сложно, для профи — обычное дело. 2. Ответственность за значения. Программа — это инструмент. Она не анализирует, *до какого именно* напряжения можно снижать VGH на конкретной матрице. Если выставить слишком низкое значение, пропадет яркость или изображение. Опыт мастера здесь критичен — нужно знать безопасные пределы для разных типов панелей. Автор демонстрирует это на примере с 21V и -12V. Итоговое мнение Это отличный пример полезного узкоспециализированного софта, который делает ремонт более качественным. Что можно взять на вооружение: * Саму идею поиска таких инструментов. Существуют целые сообщества (часто на испанском, китайском или русском языках), где разрабатываются подобные утилиты для разных платформ (Vestel, Samsung, LG). Они экономят часы работы. * Понимание важности регулировки VGH/VGL. Это легитимный и эффективный метод борьбы с деградацией экранов, а не просто "шаманство". Если занимаетесь ремонтом телевизоров — стоит углубиться в эту тему. * Подход к автоматизации. Вместо того чтобы каждый раз лезть в HEX-редактор, можно создать или найти простой калькулятор/инструмент под конкретную задачу. Это снижает количество ошибок.

Здравствуйте! Вот еще один совет по программированию телевизоров Samsung без модуля. Пока не знаю подробностей, сколько типов можно с этим сделать, но обновление обещают бесплатно.

В общем проблема решилась после дополнения вот такими командами: setenv panel_type 00 setenv MIRROR 2 Сохраняем: saveenv Перезагрузка: reset Все работает норм

Нужно войти в консоль и набрать команду help, в логе тебе выдаст все команды которые можно ввести. Можно также воспользоваться программой TermOS Lite.

HRX

Спасибо прошил наел и все заработало Извините ошибка прошил нанд

Если смотреть чисто технически — коллега описал очень близко к реальной сервисной практике MT9602, и в целом логика верная. Я бы только добавил пару уточнений, чтобы картина была полностью инженерной, а не «повезёт / не повезёт». По замене 4 GB → 8 GB Да, с MT9602 переход на 8 GB обычно проходит нормально. Этот SoC не жёстко привязан к объёму eMMC, он привязан к: boot-разделам, layout, иногда CID. Samsung KLM8G1GETF — реально часто используемый донор под эти платы. Почему «просто перелить дамп» часто не работает Тут всё правильно сказано. Причины: Mboot сидит в Boot1 / Boot2 И именно он поднимает всё остальное. Разметка часто изначально под 4 GB И если просто клонировать: GPT остаётся старая часть адресного пространства остаётся вне таблицы И возможны варианты: висим на логотипе видим 4 GB вместо 8 циклический ребут Полный erase + раздельная прошивка boot → user Это действительно один из самых «чистых» способов. Рабочая последовательность обычно такая: Full erase (чтобы не было мусора в GPT backup / hidden area) Прошивка: Boot1 Boot2 Потом USER Первый запуск → часто система сама достраивает GPT под фактический размер. Где я бы добавил осторожность Не всегда ТВ сам корректно переразмечает память Чаще — да. Но иногда: GPT остаётся 4 GB userdata не расширяется появляются random лаги / reset userdata Тогда уже руками правится GPT. Иногда проблема не в GPT, а в проверке eMMC в mboot Редко, но встречается: проверка CID проверка vendor Тогда: либо CID менять либо патчить mboot Про «если только дамп 4GB» Тоже логично: Boot обязательно отдельно Потом User Потом factory reset Factory reset часто: пересоздаёт userdata чинит mismatch размера Практический итог Если коротко и по делу: Да — 8 GB ставится. Да — Samsung подходит. Да — boot разделы критичны. Да — простой клон редко идеален. Самая стабильная схема: ✔ erase ✔ boot1/boot2 ✔ user ✔ первый запуск ✔ при необходимости правка GPT

Законодательные изменения в России в 2026 году: Что ждет граждан и бизнес? В 2026 году в России вступили в силу значительные законодательные изменения, затрагивающие различные стороны жизни граждан и бизнеса. Вот ключевые моменты, которые важно учитывать каждому россиянину. Выезд детей за границу Начиная с 2026 года, родители не смогут вывезти ребенка за пределы страны по свидетельству о рождении. Теперь для любых зарубежных поездок необходим отдельный заграничный паспорт ребёнка. Этот шаг нацелен на безопасность детей и минимизацию рисков неправомерного вывоза несовершеннолетних. Использование автомобилей иностранного производства в такси С 1 марта 2026 года таксисты смогут использовать автомобили исключительно российского производства или прошедшие специальную сертификацию. Цель нововведения — поддержка отечественного автопрома и увеличение доли отечественных машин на рынке транспортных услуг. Изменения в налогообложении Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) для отдельных групп товаров и услуг. Новая прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц: граждане с высокими заработками (более 20 млн рублей в год) будут платить повышенный налог — 15% от дохода, а сверхдоходы (от 272,5 млн рублей) обложат ставкой в 20%. Эти налоговые новшества призваны обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки и увеличить поступления в бюджет государства. Права собственности на землю Поправки в Земельный кодекс предусматривают дополнительные ограничения для землевладельцев, особенно тех, чьи участки используются неэффективно. Новый порядок предусматривает активизацию механизмов возврата земель государству и введения штрафов за ненадлежащее использование. Финансовая сфера Для снижения рисков финансового мошенничества введен период охлаждения для выдачи кредитов. Вводится новый механизм снятия наличных денег с целью предотвратить нелегальные финансовые схемы и минимизировать риск попадания средств в теневую экономику. Цензура и цифровые ограничения Интернет-площадки и социальные сети столкнутся с новыми правилами цензуры, предписанными Роскомнадзором. Материалы, признанные пропагандой нежелательных продуктов или запрещённых платформ, подлежат удалению. Это приведет к усиленному контролю над контентом и ограничениям свободы выражения мнений. Последствия для разных слоев населения Семьи с детьми Для родителей с несколькими детьми введён льготный налоговый режим — сниженная ставка НДФЛ до 6%. Это значительно облегчит финансовое положение многодетных семей. Пенсионеры Страховые пенсии индексируются на 7,6%, обеспечивая дополнительный доход пенсионерам и улучшая их материальное положение. Самозанятые лица Самозанятым предоставлена возможность добровольно оформлять больничные листы, что даст дополнительную социальную защиту. Также работодателям рекомендовано повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей. Таким образом, в 2026 году россияне сталкиваются с рядом серьёзных изменений, влияющих практически на каждую сферу жизни. Каждый гражданин должен быть готов к новым правилам и обязанностям, чтобы избежать неприятностей и воспользоваться положительными аспектами реформ.

у нас по традиции до упора смотрят ...

Отличная тема друзья! Давайте разберём QK-VGH/VGL V1.0 как надо: по делу, по-технически и с практическими советами. Я опираюсь на эту тему и все доступные в сети обзоры/демонстрации и технические справочники — поэтому в тексте будут ссылки на ключевые источники. Поехали. 1. Кратко — что это за прибор QK-VGH/VGL V1.0 — это специализированный программатор / регулятор напряжений для плат T-CON и PMIC в ЖК/LED-панелях. Основная цель — изменение и точная подстройка ключевых шины питания матрицы: VGH (Gate-High), VGL (Gate-Low), иногда AVDD и VCOM, а также возможность «прошивки»/изменения параметров некоторых PMIC. Это полезный инструмент при восстановлении панелей с горизонтальными полосами, проблемами контраста/цвета или с обрывами питания по одной из сторон матрицы. (Alibaba) 2. Что в приборе полезного и уникального Автономная работа — можно изменять/прошивать параметры без постоянного подключения к ПК (удобно в полевых условиях). Поддержка большого числа PMIC/типов плат (в продаже указаны совместимости с десятками чипов) — экономит время по подбору «подручного» оборудования. (Alibaba) Возможность регулировать VGH/VGL по отдельности (включая «odd/even» стороны у некоторых панелей) — критично при вертикальных/горизонтальных полосах. Демонстрации работы есть в видеороликах и обзорах. (YouTube) Небольшие габариты и низкая цена относительно специализированных лабораторных блоков питания — выгодно для ремонтных мастерских. (Alibaba) 3. Технические ориентиры (важно знать перед настройкой) Типичные диапазоны (ориентир): VGH: примерно +12…+25(–35)V (зависит от драйвера панели и AVDD). (LinkedIn) VGL: примерно −5…−15V (обычно отрицательное значение). (Ornate Pixels: Electronics) VCOM: ≈ +3…+8V (у разных панелей — своё). (Allegro MicroSystems) Ограничение: VGH обычно не должен превышать ~2×AVDD; VGL по модулю тоже ограничен относительно AVDD — нарушение может привести к необратимому повреждению стекла/CoG. Всегда сверяйтесь с даташитом панели / PMIC. (PCB Artists) 4. Подготовка перед работой — чек-лист Отключите ТВ от сети, извлеките плату T-CON/матрицу и положите на антистатическую поверхность. Найдите сервисную документацию или скопируйте заводские «реперы» напряжений (если есть). Если нет — снимите показания до изменения (важно). Используйте ток-ограниченный источник (или включите режим ограничения/soft-start на программаторе/блоке питания). Никогда не «впрыскивайте» высокие напряжения без ограничения тока. (YouTube) Подготовьте осциллограф (если есть) для наблюдения импульсов и синхронных артефактов — это намного быстрее укажет на неправильную форму/интерференцию. (YouTube) 5. Пошаговая инструкция: как правильно работать с QK-VGH/VGL V1.0 (универсальный рабочий алгоритм — адаптируйте под конкретную плату) Снять штатные замеры. Подключите мультиметр и снимите VGH, VGL, AVDD, VCOM в состоянии «как есть» — записать значения. Это ваша опорная точка. Подключение прибора. Подайте питание на плату (обычно через штатный блок питания платы), подключите контакты программатора к точкам VGH/VGL/PMIC согласно маркировке на плате/инструкции. На видео демонстрируется типичное подключение контактов к T-CON. (YouTube) Выбор цели и режима. В интерфейсе QK выберите нужный PMIC/шаблон платы (если доступно) или ручной режим регулировки. Если есть «автономный профиль» — используйте его для часто встречающихся чипов. Подъём/понижение шагами. Меняйте напряжения малыми шагами (0.1…0.5V), наблюдайте картину на экране и потребление тока. Часто полезно корректировать сначала VCOM/AVDD, затем VGH/VGL. (YouTube) Проверка по признакам. Устранение горизонтальных полос обычно «реагирует» на изменение VGH или его соотношения с VGL. Если появились новые дефекты — возвращайтесь на предыдущий шаг. (YouTube) Фиксация параметров. Если программатор умеет записывать значения в PMIC/EEPROM — сохраните профиль; если нет — запишите вручную. Многие мастера сохраняют «рабочие» параметры для конкретных матриц. 6. Практические советы и «фишки мастера» Не превышайте ток: VGH/VGL потребляют мало, но короткое замыкание приведёт к высоким пикам. Ток-ограничение спасает панель. (Alibaba) Работайте с обеих сторон матрицы — у некоторых панелей отдельно подаются «odd» и «even» линии (QK поддерживает работу с такими режимами у ряда плат). Если проблема только с одной стороной — регулируйте соответствующий канал. (YouTube) Запасной план: если изменение не даёт результата — попробуйте источник VCOM/AVDD, проверку шлейфов COF/PCB и состояние PMIC (возможно, нужен программатор типа RT809/RT809H для прошивки логики). Форумные обсуждения сравнивают QK и более дешёвые TJKJ-модули; у последних часто меньше поддерживаемых чипов, но они дешевле. (Alibaba) 7. Типичные ошибки и как их избежать Сразу ставить «максимум» — риск повредить стекло/COG. Правило: малые шаги + контроль тока. (PCB Artists) Игнорировать дублирование со штатными параметрами PMIC — всегда сохраняйте исходные значения. Подключение при включённой сети — снимайте плату с корпуса или отключайте подсветку/блок питания при пайке/перепайке. (YouTube) 8. Где брать приборы и аналоги QK-VGH/VGL V1.0 встречается на китайских торговых площадках и у поставщиков модулей для ремонта (Alibaba, AliExpress и пр.). Есть аналоги (TJKJ-серии и другие), которые дешевле, но имеют меньший список поддерживаемых PMIC/меньше функций. При покупке обращайте внимание на гарантию и наличие инструкций/видео по подключению. (Alibaba) 9. Короткая техническая шпаргалка (быстро) VGH: +12…+25V (иногда до +30..+35V — смотреть даташит). (LinkedIn) VGL: −5…−15V. (Ornate Pixels: Electronics) VCOM: +3…+8V. (Allegro MicroSystems) Перед изменением — записать «до», работать шагами, ограничивать ток. 10. Дополнительные ресурсы (практика и обучение) Практические видео с подключением и примерами «исправления полос» и «подстройки» — полезны для визуального понимания процедуры. (YouTube) Статьи по генерации и ограничению VGH/VGL — чтобы понимать, почему нельзя «перегружать» зарядные помпы и PMIC. (PCB Artists) Если хотите, могу: составить пошаговую карточку (одностраничный чек-лист с типичными значениями и последовательностью действий) для печати в вашей мастерской; разобрать конкретную плату (напишите модель T-CON / маркировку PMIC и снимки точек подключения — я подготовлю конкретную процедуру); предложить схему безопасного подключения с ток-ограничителем и защитой (если нужно — набросаю диаграмму). Надеюсь, получилось технично и ясно — как полагается старой школе: сначала понимать, потом править.

Супер исчерпывающий энциклопедичный ответ, озвучены все вопросы, которые не решился задать, и получил на них ожидаемо трагичные ответы. По существу, погрел процы без фанатизма, на кондерах Quantum II сопротивление поднялось с 2 до 5,3 ома. Подкинул плату к аппарату, на включение нет реакции. Опять замерил сопротивление, 1,4 ома. Не вижу смысла в дальнейших исследованиях. Удивительно, что при немалой стоимости устройства, Самсунг такие мины заложил с двухлетним таймингом. Вопрос, можно где-то новую плату майна найти? Alex2290, Urat, Иван Зенин, спасибо за участие.

Быстрая методичка как "выявить/заклеить" пины правой половины (PANDA CCPD-TC425-001, панель CC430LV1D) Важно перед началом Я покажу универсальную, практическую схему подхода, а не 100% точную распиновку конкретного шлейфа — у разных матриц распиновка может отличаться. Всегда меряйте тестером/осциллографом, прежде чем паять или заклеивать навсегда. Отключайте питание и соблюдайте ESD. Не используйте метод заклейки как долговременный ремонт — это временное решение для проверки/демонстрации. Что нам нужно найти Пины питания и сигналы, которые управляют правой половиной матрицы: AVDD / AVEE / AVSS — аналоговое питание (логика панелей) VGH / VGL — высоковольтные напряжения для гейтов (строк) VCOM — средний уровень CLK / Start / STV / OE — тактовые/строб-сигналы DATA / R/G/B lines — данные (часто общие для всей матрицы) GND / Shield Чаще всего при «выхлопе» правой стороны проблема именно в VGH/VGL (строчные драйверы) или в защитных диодных сборках/конденсаторах на платке правой планки. Упрощённая ASCII-схема разъёма (образно) ------------------------------- <-- шлейф (на матрице) | 1 2 3 4 5 6 7 8 ... N | |-------------------------------| | GND VGH VGL VCOM CLK DATA | ------------------------------- ^ ^ ^ ^ | | | | левые правые такт данные контакты контакты Внимание: это идея, а не конкретная нумерация. В реальном шлейфе сигналы идут группами: питания — сигналы — земля. Практический план действий (пошагово) Идентификация Отсоедините правую планку от матрицы — если при этом остается картинка на левой половине, значит проблема действительно в правой планке/шлейфе. Осмотрите платку правой планки на прогоревшие дорожки, вздутые/взорванные конденсаторы, потемнение, подпаянные элементы. Измерения мультиметром На выключенном приборе — прозвонить линии питания (VGH, VGL, AVDD) на короткое замыкание к земле. На включённом (осторожно!) — проверить, какие элементы нагреваются. Если при включении что-то быстро греется — это кандидат на замену/отпайку. Метод бумажной полоски (быстрая индуктивная диагностика) Возьмите бумажную полоску, половина ширины шлейфа, вставьте между шлейфом и разъёмом и аккуратно сдвигайте, наблюдая за появлением изображения. Как только появится — уменьшаете ширину полоски, чтобы локализовать группу контактов. Когда локализовали — можно заклеить только ту часть шлейфа (на практике — полоской из тонкой изоленты или лаком), или аккуратно замаскировать конкретные контакты. Какие пины чаще всего стоит пробовать "закрывать" Часто заклеивают/отключают пары контактов, связанные с VGH или с групповыми сигналами строк правой половины. Это может вернуть рабочую левую часть и иногда часть правой. Не заклеивайте GND — это убьёт всё. Если вы нашли конкретную полосу контактов, которая при закрытии даёт изображение — оставьте так временно. Альтернативный «линейный» приём (для инженера) Иногда пробуют подать VGH на правую планку через высокоомный резистор (например, 10—47 кОм) с левой планки, чтобы принудительно «подпитать» строковые драйверы. Это временно и требует контроля тока/температуры. Риск: можно дополнительно пробить драйверы. Если найдете короткое замыкание на конденсаторе или диодном сборке Отпаять подозрительный электролит/конденсатор или диод/сборку и проверить — иногда удаление дефектного элемента возвращает картинку (хотя функционал может быть частично потерян). Примерная таблица сигналов (для понимания, не для прямой кросс-нумерации) Функция Тип Поведение при дефекте Что делать VGH высокое напряжение строчной правая/левоая половина тёмная / полосы измерить, прозвонить, подать через резистор для теста VGL отрицательное напряжение искажения/полосы проверить диодные сборки, С-gnd AVDD/AVEE логическое питание панели полностью чёрный экран или артефакты проверить конденсаторы, предохранители CLK / STV тактовые сигналы полоса/нарушение синхронизации на части экрана проверить осциллографом Конкретный «мастерский» совет — кратко и по делу Сначала проверяем конденсаторы на правой планке на предмет КЗ — это самая частая проблема. Хорошо проглядываются вздутия и потемнение. Если конденсаторы не в КЗ, смотрим на диодные/защитные сборки рядом с входом питания матрицы — они могут «пробивать» и греться. Если торопитесь и нужно вернуть картинку клиенту: используйте бумажную/изолентную методику, локализовав контакты. Объясните клиенту, что это временно. Для серьёзного ремонта — заменить правую планку/COF-драйвер или заменить всю T-CON/шлейф. Предупреждение по безопасности Работа с VGH/VGL — это работа с внутренними напряжениями матрицы (иногда десятки вольт). Если вы не уверены — не рискуйте. После любых вмешательств обязательно тестируйте на коротком времени и контролируйте нагрев.

model : DEXP U65H8051E/G (безрамочный тв) main : CV9632-AH psu : EL.PW-140W led-driver : OB3375 lcd-module : CX650DLEDM screen : ST6451D04-6 v2.2 t-con : 16Y_RAHU11P2TA4V0.0 Подсветка реализована на двеннадцати , последовательно-соединённых , планках , несущих на борту по четыре 3-х вольтовых светодиода. Светодиоды соединены последовательно. Планки установлены вертикально. После замены всех светодиодов ток в исходе 660мА(режим стандартный__подсветка 100%) После доработки ток 410мА (режим стандартный__подсветка 100%). [Скрытый контент]

Здравствуйте. Пытаюсь понизить ток подсветки SONY KD-55XF8096. Блок питания APDP-209A2 и вот собственно в его составе модуль управления подсветкой DCA-162 и микросхема BD9397EFV, ни где не смог увидеть фото этого модуля вроде бы как все понятно нужно увеличить номинал резисторов 6 пар 7R5, вопрос на сколько? Может быть кто то уже делал такую доработку?

Добрый день. Давайте сначала так. 1.Укажите марку, модель, шасси (если известно) и кратко проблему. 2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата. Приведите ссылку на схему по которой вы производите ремонт, или выложите в тему фрагмент схемы проблемного участка. 3. Следующим пунктом подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений. Четко и ясно сформулируйте Ваш вопрос. 4. Приведите ссылки на темы, которые были найдены Вами в Поиске перед созданием Вашей темы. 5. Желательно: Приложить фото дефекта и приложить фото основной платы.

Прошивалось минут 5 . Три раза появлялась шкала,доходила до 99% и снова с 0 .Выключился пошла инициализация и вкл . заставка android . потом первоначальная настройка, Все прошло отлично . Большое спасибо всем откликнувшимся , особо ESpotap за предоставленную прошивку. Тему можно отмечать как решённую

Тоже решил добавить свои 5 копеек)) из личного опыта, проверять работоспособность всей подсветки китайским приборчиком не благодарное занятие! Я согласен что засветить приборчиком посветку можно а иногда просто необходимо, но проверять на работоспособность бесполезно! Было и не раз что приборчик засвечивает не рабочую панель, мягкий старт самого прибора позволяет это сделать. Лично я бы все таки разобрал панель и проверил на лабораторном ПБ каждую планку отдельно! На малом токе и максимальном. Если не охота разбирать панель.. 15 минут - на столе собрал гирьляну из других планок на нужное напряжение и проверил.

ТВ Samsung UE58TU7570U с неисправностью: перезагружался по кругу с пятисекундной засветкой экрана, без изображения. При отключении левой (если смотреть спереди экрана) планки матрицы перезагрузка прекращалась и телевизор работал, но без изображения (только чёрный растр с подсветкой), звук есть. Панель: CY-BT058HGPV4H Планка: CCPD-XL575-006 V2.0 (BN96-50358A) БП: L55S6_TMS (BN44-01054C) MAIN: BN41-02751A-000 (наклейка BN94-15312X) После заклеивания [Скрытый контент]контактов на соединительном шлейфе с левой стороны (смотрим на ТВ со стороны матрицы, как при обычном просмотре телевизора) телевизор заработал, картинка восстановилась. Но имеется в самом низу (прям возле рамки) полоса в 1 мм. Не критично. Таким образом тв вернулся в строй. Где-то читал, что с одним белым шлейфом (как у меня) процедура с заклеиванием части контактов не работает. Это меня сбило с толку, но оказалось что это не так. С одним белым шлейфом, тоже помогает отключение драйвера.

Я быстро объясню некоторые особенности этого программатора, а в другой раз приложу все подробности. Прилагаю руководство пользователя + последнее обновление для этого прекрасного программиста При использовании ISP большинство программистов всегда предпочитают изолировать провод CLK от любых внешних воздействий ... например, держите его подальше от источников тока и держите подальше от всех других проводов, и если это можно предотвратить от любых колебаний напряжения В NAND была добавлена таблица разделов и увеличено количество разделов, так что можно записать только часть файла NAND. Эта очень приятная функция присутствует в Beeprog2, а теперь в t56, я думаю, производитель воспользовался преимуществами и ошибками других программистов и вышел запрограммированным без примесей. Вы можете увеличить скорость чтения до 50,0 МГц .... И когда вы используете его для чтения EMMC, он сообщает вам, есть ли разрыв в одной из линий подключения D0, CLK, CMD, ...... Также с помощью этого программатора вы можете подключить D0, D1, D2, D3 при чтении или записи EMMC на высокой скорости. Также возможно перепрограммировать любой дамп процессора MSTAR прямо в плату без необходимости разбирать флешку или перепродавать ее через любое из следующих подключений: HeadSet, VGA, ISP, HDMI. Следующее обновление добавит чипсет ITE8xxx руководство пользователя T56_TL866II USER GUIDE.rar последнее обновление V11.20 2021.08.05 XgproV1090_Setup_2 xgproV1100_setup XgproV1120_Setup XGPRO_T56_UPDATE.rar

@mzr910 Если бы ,читали инструкцию , то не задавали этого вопроса. 1. В 4-х битном режиме, на колодке--18 минут. 2. В isp( одно битном) ,в пределах 60 минут( зависит от установленных параметров) 3. Обходит , если правильно выставить опции. Товарищ, в своём посте, об этом и пишет... У каждого , свои предпочтения. Шлак это или нет, могут определить только разработчики!! Не ленитесь , почитайте описание и сделайте для себя вывод, но не выносите как--определение.

BBK 40LEM-1008/FT2C Main: JUC7.820.00108763 Panel: C400F13-E2-C(G4) Driver: RT8573 До доработки ток подсветки был 0,24А. После удаления резистора стал 0,15А (на фото указал какой удалить).

Я уже это писал в прошлой теме, но теперь точно такой же совет: "Здесь нужна флешка до 4 Гб (FAT32, три файла в корень, больше ничего) Но: у меня прошла 16 Гб (FAT), а с 1 Гб (FAT32) не пошло! -вставил флешку , зажимаем кнопку POWER, тв в сеть -мигает красный LED примерно 2 минуты, затем горит красный LED, затем погас (экран все время темный) -выкл. тв, вынимаем флешку и через 1 минуту вкл. тв: все ОК!" Нужно пробовать разные флешки и варианты: должно помочь.

THOMSON T42ED13DHU-02B MAIN-40.T31TOT-MAB2HG MT31LB POWER-SHG3904B-101H Led Driver- MP3394S В подсветке два канала по четыре линейки в каждом(расположены вертикально), в линейке по шесть СД 3030, 3В широкий катод. Изначально рабочий ток подсветки 280 ма( при максимальном уровне подсветки). Доработку смотрим на фото, ток каждого канала становится 222 ма. Светодиоды поставил такие, они более теплые, чем родные, но у них больше световой поток( мерил люксметром). При уменьшении тока подсветки картинка бледнее не стала.

LG 47LA645V DR-6917L-0117A LED DR-BD9470EFV PANEL-LC470EUN SF F2 Изначально: 1) Драйвер перегревался и минут через 15 пропадала подсветка.при этом на каналах напряжения сильно не отличались. 2)Ток в исходе в момент включения до 160 ма .потом рабочий 120-130ма . Регулировка производится за счет резистора в выводе [Скрытый контент]. Убрав один нужный резистор, получаем ток при запуске 120-125 ма и в работе 90-100 ма. Подробно смотрим фото: Ток считается по формуле см фото: 　　 Кроме того для облегчения теплового режима установлен радиатор на микросхему и под микросхему (с обратной стороны платы) теплопроводная резина.