Лидеры

не в тему немного, но добавлю что еще извращенее варианты есть у хайсенса, именно сейчас стоит 65U8HQ. Да вот дефект что изображение частично посинело, при вскрытии все светики синеного цвета. Бутерброд из светофильтров стандартный, но желтой подложки нету, желтое нанесение на самом нижнем толстом слое, и видать от выгорания он осыпается частично. Это же вообще пипец. Решением было от похожей модели поставить белый нижний слой, и дополнительно желтый, который там к слову присутствовал. Вроде похожие модели, но реализация разная

На 45pin LVDS сколько вольт у тебя ?

QK-VGH/VGL V1.0 есть еще и V1.2 у меня оба прогера, первый очень сырой, много багов, второй более готовый к работе, сразу предосторожность по ним, если выбрать не ту модель микросхемы адреса могут совпасть и можно например изменить гамму, а вот обратно поменять не получится, так как в списке будет только VGH-VGL, после этого придется менять весь ткон. Но вещь рабочая, но только с поддержкой от китайцев на их платформе, так как названия микросхем знают только они. Маленькая платка TJKJ-A1 в основном для самсунгов, ее придется оставить подключенной, так как после изменения данных в SPI по адресам VGH-VGL плата не стартанет, видимо есть контрольная сумма где то. Есть также приборчик киллер, с частотой 25 герц выдает на линию 30-50 вольт с малым током, это для отжига замкнутых CLK и т.д, это когда вообще нет возможности восстановление обрезанием. Можно самому собрать на NE555 и реле с DC. Но это все сложно, а многие хотят халявы, я уже год с этим разбираюсь.

у меня то же был телек какой то -заказал подсветку (кажется 55 какойто и матрицу не было возможности снимать для уточнения планок ).белую .в описании еще потом увидел что есть белая есть синяя.не обратил внимания на это уточнение .получаю подсветку-ставлю и охреневааю от желтого изображения .а когда разбирал еще увидел желтоватый рассеиватель -к меня тогда уже екнуло .ну и что делать думаю .заказывать синию и еще ждать хрен знает сколько ..а ждал с недели 3-4..потом прикинул и думаю-а что будет если я уберу этот желтый рассеиватель? убираю и получаю нормальное белое поле и нормальное изображение .вот и все .они лепят эту подсветку фиолетовую вроде как бы должен быть лучше черный цвет , кроме того не деградирует люминофор и со временем не будет синего отлива на изображении .это как на самсунгах 9-ой серии .торцевая подсветка с фиолетовыми диодами .а восьмая такие же планки но белые. а на счет корректности работы -так это клиенту судить ....мы для чего работаем -что бы им было приятно может ему так дешевле в 2-3 раза и ему это душу греет?или как в данном случае нет другого выхода? рассуждать действительно просто кога поднял свой зад -поехал и купил .или заказал и 1-3 дня все есть .а когда живешь на переферии -не до жиру .человек не хочет сидеть без телека месяц .

@bassandra Картина, которую вы описали, для этих 8K-самсунгов, увы, довольно типичная, и по симптомам она уже ушла дальше «банальной прошивки». Разложим по полочкам, не спеша, по-стариковски, как учили 1. Дежурное питание 10,5 В вместо 7,5 В — это не первопричина На этих БП Samsung давно ушёл от «жёсткого» значения STBY. Маркировка 7,5 В на плате — номинал под нагрузкой. Без нормальной инициализации майна дежурка часто гуляет в диапазоне 9,5–11 В, иногда даже выше. Факт, что: 10,5 В стабильно есть 3,3 В на SPI есть 5 В USB есть говорит о том, что дежурный DC/DC жив, БП не в аварии. 2. Поведение при отключённом шлейфе майна — ключевая улика Очень важный момент, вы его правильно подметили: при отключении шлейфа питания от майна – дежурка растёт до 13 В – появляется 19 В – включается подсветка Это означает следующее: БП полностью исправен Все силовые каналы (13/19 В) готовы БП не получает команду Power_ON от майна или Майна садит линии, и БП уходит в ограничение Проще говоря: БП ждёт майн, а майн “молчит” или коротит питание 3. Отсутствие питания на Quantum II и Quantum 8K II Вот здесь уже начинается настоящая диагностика. Вы пишете: питание на обоих процессорах отсутствует при этом дежурные напряжения есть Это классический сценарий: PMIC (или цепи Enable) не запускаются либо в защите из-за перегруза 4. Сопротивление 2 Ом и 4 Ом по керамике — да, это тревожно Сразу отвечу прямо, без танцев с бубном: Да, это мало. Очень мало. Для таких SoC: по основным ядровым линиям обычно 8–20 Ом по графике/DDR — может быть ниже, но не 2 Ом Особенно настораживает: разные значения на двух процессорах при этом оба без питания Это либо: деградация одного из SoC частичный пробой внутри чипа пробитый MLCC под процессором или «потёкший» внутренний стабилизатор в PMIC 5. Почему всё стало хуже после выпайки SPI Тут важный момент, который часто пугает, но не всегда виноват: Вы ничего не сломали прошивкой — симптомы не прошивочные. Но: при выпайке SPI вы снимали тепловую и механическую нагрузку плата чуть «повелась» микротрещины под BGA могли «досказаться» У Quantum-ов это слабое место, особенно после пары лет работы. 6. Индикатор теперь не горит вообще — что это значит Раньше: проц хоть как-то стартовал был опрос кнопки / ИК индикатор моргал Теперь: даже начального бут-кода нет майн не выходит из reset либо PMIC не разрешает запуск Это железо, не софт. 7. Прошивка SPI — вторична То, что: SPI читается питание на ней 3,3 В есть — это хорошо, но: Если ядровые питания не поднимаются, процессор физически не дойдёт до чтения прошивки. Так что прошивку можно отложить в сторону — она здесь не рулит. 8. Куда копать дальше (если хочется убедиться до конца) Если делать «контрольный выстрел»: Найти PMIC, питающий Quantum II / 8K II Проверить: VIN на PMIC (обычно 10–12 В или 5 В) Enable / PWR_ON Посмотреть: не уходит ли Enable в ноль из-за защиты Прозвонить: MLCC вокруг процессоров (часто один уходит в КЗ) Локально прогреть: аккуратно, без фанатизма иногда на прогреве сопротивление «отпускает» Но скажу честно, как человек, который видел уже не один такой труп: 9. Итог без иллюзий С вероятностью 80–90%: деградация одного из SoC (чаще Quantum 8K II) либо коротыш под ним ремонт экономически нецелесообразен Reball здесь: лотерея без гарантии часто хватает на недели, максимум месяцы Коротко, по-делу: БП — жив T-Con и инверторы ни при чём прошивка — не причина проблема в майне, в силовой части процессоров низкое сопротивление — главный маркер Если хочется — можем разобрать: конкретные точки замеров типовой PMIC для этой платы или глянуть слитую прошивку чисто для галочки Старый телевизор — как старый конь: если сердце устало, хоть подковы меняй — далеко не уедет.

С наступающим новым годом друзья!!! livantv_2025-12-21-12-50-40_1766310640457.mp4

Толку копать Т-кон, когда сигнал такой уже с материнки идёт. Т-кон не сможет так обработать сигнал, чтоб меню нормально показывал, а эфир в негативе. Так только мать может выдать сигнал.

QK-VGH/VGL V1.0 — специализированный программатор и регулятор напряжения, для ремонта ЖК/LED панелей. В этой теме: Можно делиться личным опытом применения программатора, устранения неисправностей, возможностью подключения к различным преобразователям VGH и VGL напряжений. Основные функции: Регулировка напряжений VGH и VGL: Позволяет изменять и настраивать уровни постоянного напряжения (DC) на платах T-Con. Модификация параметров PMIC: Поддерживает изменение параметров контроллеров питания (PMIC) на логических платах LCD. Совместим с более чем 90 моделями PMIC. Автономная работа: Позволяет проводить «прошивку» и настройку напряжения без подключения к компьютеру (автономный режим). Устранение дефектов изображения: Используется для ремонта экранов с горизонтальными полосами, проблемами цветопередачи или отсутствием изображения на одной из сторон панели. Детекция напряжений: Может использоваться для мониторинга уровней VGL, VGH, AVDD и VCOM на платах современных 4K телевизоров. Технические особенности: Совместимость: Предназначен для работы с платами T-Con и логическими платами современных дисплеев (включая 4K). Устойчивость: Рассчитан на профессиональное использование.

Добавлю, изменение VGH-VGL и т.д не только для ремонта цвета, но и для убирания полос горизонтальных и всякого шума после обрезки CKV и т.д , тема очень большая, есть и программы по работе по UART с шимами, подключился и крути любое напряжение в таблицах. По самсунгам с полосами по горизонтали, есть готовые комплекты тконов через которые подключается панель и изо становится идеальным, перед этим майн надо перевести в другой режим.

TCL 55C715 Panel: LVU550NDJL, ST5461D12-5 Ver.2.2 LED Backlight: TCL-55P10-3030FC-12X6-LX20200106, YHF-4C-LB5506-YH10J PSU: 40-L201W8-PWC1CG, 08-L201WD4-PW200AA LED Driver: OZ9976AGN Main: 40-RT51G2-MAA2HG Что мы имеем в подсветке? Четыре канала по три планки с шестью шести вольтовыми диодами. Как правило сдыхает один светодиод в одном канале и всё подсветка не запускается. Матрица клееная. Планки расположены вертикально в ряд 12 штук с выступом разъёма из корыта. Взял за основу сгоревшую LED лампочку, накидал новых светиков соответственно напряжению исключённой, неисправной планки, со старых планок выдрал разъём для коннекта и чтоб провода не резать. Плашку посадил на корыто с термопастой. Убавил ток до возможного, так же ток в нем регулируется изменением в меню "Яркости". Прикрыл светики скотчем . И вуаля! Телевизор к Новому году готов. Подсветка ещё побегает ...

Отличная тема друзья! Давайте разберём QK-VGH/VGL V1.0 как надо: по делу, по-технически и с практическими советами. Я опираюсь на эту тему и все доступные в сети обзоры/демонстрации и технические справочники — поэтому в тексте будут ссылки на ключевые источники. Поехали. 1. Кратко — что это за прибор QK-VGH/VGL V1.0 — это специализированный программатор / регулятор напряжений для плат T-CON и PMIC в ЖК/LED-панелях. Основная цель — изменение и точная подстройка ключевых шины питания матрицы: VGH (Gate-High), VGL (Gate-Low), иногда AVDD и VCOM, а также возможность «прошивки»/изменения параметров некоторых PMIC. Это полезный инструмент при восстановлении панелей с горизонтальными полосами, проблемами контраста/цвета или с обрывами питания по одной из сторон матрицы. (Alibaba) 2. Что в приборе полезного и уникального Автономная работа — можно изменять/прошивать параметры без постоянного подключения к ПК (удобно в полевых условиях). Поддержка большого числа PMIC/типов плат (в продаже указаны совместимости с десятками чипов) — экономит время по подбору «подручного» оборудования. (Alibaba) Возможность регулировать VGH/VGL по отдельности (включая «odd/even» стороны у некоторых панелей) — критично при вертикальных/горизонтальных полосах. Демонстрации работы есть в видеороликах и обзорах. (YouTube) Небольшие габариты и низкая цена относительно специализированных лабораторных блоков питания — выгодно для ремонтных мастерских. (Alibaba) 3. Технические ориентиры (важно знать перед настройкой) Типичные диапазоны (ориентир): VGH: примерно +12…+25(–35)V (зависит от драйвера панели и AVDD). (LinkedIn) VGL: примерно −5…−15V (обычно отрицательное значение). (Ornate Pixels: Electronics) VCOM: ≈ +3…+8V (у разных панелей — своё). (Allegro MicroSystems) Ограничение: VGH обычно не должен превышать ~2×AVDD; VGL по модулю тоже ограничен относительно AVDD — нарушение может привести к необратимому повреждению стекла/CoG. Всегда сверяйтесь с даташитом панели / PMIC. (PCB Artists) 4. Подготовка перед работой — чек-лист Отключите ТВ от сети, извлеките плату T-CON/матрицу и положите на антистатическую поверхность. Найдите сервисную документацию или скопируйте заводские «реперы» напряжений (если есть). Если нет — снимите показания до изменения (важно). Используйте ток-ограниченный источник (или включите режим ограничения/soft-start на программаторе/блоке питания). Никогда не «впрыскивайте» высокие напряжения без ограничения тока. (YouTube) Подготовьте осциллограф (если есть) для наблюдения импульсов и синхронных артефактов — это намного быстрее укажет на неправильную форму/интерференцию. (YouTube) 5. Пошаговая инструкция: как правильно работать с QK-VGH/VGL V1.0 (универсальный рабочий алгоритм — адаптируйте под конкретную плату) Снять штатные замеры. Подключите мультиметр и снимите VGH, VGL, AVDD, VCOM в состоянии «как есть» — записать значения. Это ваша опорная точка. Подключение прибора. Подайте питание на плату (обычно через штатный блок питания платы), подключите контакты программатора к точкам VGH/VGL/PMIC согласно маркировке на плате/инструкции. На видео демонстрируется типичное подключение контактов к T-CON. (YouTube) Выбор цели и режима. В интерфейсе QK выберите нужный PMIC/шаблон платы (если доступно) или ручной режим регулировки. Если есть «автономный профиль» — используйте его для часто встречающихся чипов. Подъём/понижение шагами. Меняйте напряжения малыми шагами (0.1…0.5V), наблюдайте картину на экране и потребление тока. Часто полезно корректировать сначала VCOM/AVDD, затем VGH/VGL. (YouTube) Проверка по признакам. Устранение горизонтальных полос обычно «реагирует» на изменение VGH или его соотношения с VGL. Если появились новые дефекты — возвращайтесь на предыдущий шаг. (YouTube) Фиксация параметров. Если программатор умеет записывать значения в PMIC/EEPROM — сохраните профиль; если нет — запишите вручную. Многие мастера сохраняют «рабочие» параметры для конкретных матриц. 6. Практические советы и «фишки мастера» Не превышайте ток: VGH/VGL потребляют мало, но короткое замыкание приведёт к высоким пикам. Ток-ограничение спасает панель. (Alibaba) Работайте с обеих сторон матрицы — у некоторых панелей отдельно подаются «odd» и «even» линии (QK поддерживает работу с такими режимами у ряда плат). Если проблема только с одной стороной — регулируйте соответствующий канал. (YouTube) Запасной план: если изменение не даёт результата — попробуйте источник VCOM/AVDD, проверку шлейфов COF/PCB и состояние PMIC (возможно, нужен программатор типа RT809/RT809H для прошивки логики). Форумные обсуждения сравнивают QK и более дешёвые TJKJ-модули; у последних часто меньше поддерживаемых чипов, но они дешевле. (Alibaba) 7. Типичные ошибки и как их избежать Сразу ставить «максимум» — риск повредить стекло/COG. Правило: малые шаги + контроль тока. (PCB Artists) Игнорировать дублирование со штатными параметрами PMIC — всегда сохраняйте исходные значения. Подключение при включённой сети — снимайте плату с корпуса или отключайте подсветку/блок питания при пайке/перепайке. (YouTube) 8. Где брать приборы и аналоги QK-VGH/VGL V1.0 встречается на китайских торговых площадках и у поставщиков модулей для ремонта (Alibaba, AliExpress и пр.). Есть аналоги (TJKJ-серии и другие), которые дешевле, но имеют меньший список поддерживаемых PMIC/меньше функций. При покупке обращайте внимание на гарантию и наличие инструкций/видео по подключению. (Alibaba) 9. Короткая техническая шпаргалка (быстро) VGH: +12…+25V (иногда до +30..+35V — смотреть даташит). (LinkedIn) VGL: −5…−15V. (Ornate Pixels: Electronics) VCOM: +3…+8V. (Allegro MicroSystems) Перед изменением — записать «до», работать шагами, ограничивать ток. 10. Дополнительные ресурсы (практика и обучение) Практические видео с подключением и примерами «исправления полос» и «подстройки» — полезны для визуального понимания процедуры. (YouTube) Статьи по генерации и ограничению VGH/VGL — чтобы понимать, почему нельзя «перегружать» зарядные помпы и PMIC. (PCB Artists) Если хотите, могу: составить пошаговую карточку (одностраничный чек-лист с типичными значениями и последовательностью действий) для печати в вашей мастерской; разобрать конкретную плату (напишите модель T-CON / маркировку PMIC и снимки точек подключения — я подготовлю конкретную процедуру); предложить схему безопасного подключения с ток-ограничителем и защитой (если нужно — набросаю диаграмму). Надеюсь, получилось технично и ясно — как полагается старой школе: сначала понимать, потом править.

Да функциональность у них разная, когда брал TJKJ он читал всего 2 чипа RT6943 и G2510S А сейчас уже продают с куда более расширенным списком QK-VGH/VGL V1.0 пользую уже больше года, в принципе доволен. Удаётся иногда подцепиться к другим преобразователям не из списка, но не всегда удаётся сделать "запись". Всё идёт в перед, появятся и другие программаторы ...

Ставишь обычные белые и убираешь жёлтый рассеиватель.

всё правильно - разбирать клееный 55" , при отсутствии комплектующих , ради замены одного/двух сдохших светунов - это не респектабельно и не рентабельно(для обоих сторон) ... вообще без проблем

Нормальный клиент, предупрежден, ... все довольны жена, дети, бабушки с дедушками ... Секундомер запущен на отсчет сколько времени отработает ... как помрёт так и будем менять ...

Отвечу на возникающие вопросы "Нахрена?", когда можно подсветку поменять ... Это хорошо, когда в доступности 3-4 дня можно получить для ремонта ТВ всё что требуется. А если вы живёте в доступности 34 дня и более, то это как бы не херня вовсе. Как владелец интернет магазина, могу уведомить, что в нашей Необъятной есть города и поселки с доступностью от 30 дней до трех месяцев ... и стоимостью доставки кратно превышающей стоимости товара ...

Меня знаете, что поражает? Мы все вместе занимаемся ремонтом различной техники, помогаем друг другу. Ладно там клиенты, но среди мастеров не должно такого быть. Ладно были бы с одного города, посёлка, деревни — конкуренция. Ну клиент же ТВ не повезёт ко мне в Дагестан. Эти "товарищи" совсем нам не товарищи. Ну и пускай сидят со своими чипами.

не верно...правильно : RSAG7.820.12171

@verniy68 Ну вот, красавец — уже картинка есть, значит половину войны ты выиграл. Осталось приручить «Flip» — и будет как с завода, только с твоей подписью мастера. Смотрю на фото — изображение действительно зеркалится по горизонтали, а всё остальное работает корректно: Цвета есть Шкалы и слои на местах Подсветка нормальная Значит, вся проблема только в конфигурации отображения (Mirror/Flip), а не в электронике. Почему ты упёрся в «FLIP» именно здесь Ты же молодец — тип матрицы уже поменял в опшенкодах на соответствующий Samsung-овский T-CON. Но! Philips жёстко привязывает ряд опционников к: конкретному шасси разрешённым Option Code диапазонам А у тебя TPM24.1E LA, и он действительно принимает только: 174 ; 175 ; 176 ; 194 ; 195 ; 196 Коды 468 и подобные — для других шасси (QP/QV серии). Поэтому и не даёт их сохранить — не прошивка виновата, а сам софт MAIN-платы. Где найти Flip реально на TPM24 На твоём скрине Factory Mode пункты 48–60 закрыты — это нормально. На этой платформе настройка Flip/Mirror не в Factory Menu, а в Service Alignments → Display / Panel Options. Нужен вход в Consumer Service Menu (CSM) → далее Factory: Комбо обычное Philips: 0 6 2 5 9 6 меню (INFO или OK в зависимости от пульта) Далее: Alignments → Display И там ищи параметры: H-Mirror или Mirror Panel Flip Panel Scan Direction или UD/LR Flip Если видишь что-то типа: Mirror: 0/1 Flip: 0/1 H/V Orientation → Всё, это твоё. Ставим Flip = ON или Mirror = ON (по одному, не оба сразу!) Сохраняем — выход из меню Standby (обязательно), иначе не применится. 🛠 Частые нюансы при такой замене Если T-CON Samsung, а MAIN от UHD-Philips: H-Mirror/Flip может быть неактивен, пока не задан правильный Panel ID иногда нужно сначала сменить один бит в Panel Type, потом Flip → после этого проверка Соответственно: Сначала: Panel Type → сохранить → Restart Потом: Mirror/Flip → сохранить → Restart Перезагрузка — выключить из сети, не просто Standby. Чего НЕ делать Не ковырять NVM hex-редактированием, пока все меню не перебрал — можно словить «зелёный экран смерти». Не ставь «левые» Option Codes — можешь потерять Wi-Fi/Bluetooth, тюнеры, подсветку Ambilight. Маленький трюк от старого мастера Если пункт Mirror присутствует, но не кликается: → меняешь Panel Select на соседний (по списку), сохраняешь, перезагружаешь → возвращаешь обратно → и Mirror внезапно становится активным. Philips любит такие «ритуалы»… как и советская техника — чтоб с уважением. Если что-то вдруг упирается насмерть Ты правильно сделал, что сохранил свой NVM дамп. Если что — можно: временно подменить NVM на другой TPM24 с аналогичной матрицей Samsung применить Flip вернуть свою прошивку …Flip остаётся. Но это уже «танец с бубном», обычно не требуется. Дальше действуй по моей схеме, и всё встанет как надо Сделаешь — скинь мне фотку результата, я порадуюсь вместе с тобой. Если по пути какой пункт заблудится — я рядом, подскажу, куда тыкнуть.

да , это я и сделал , но только на родном ( для матрицы LSC550HJ06-G02 ) t-con 14Y_VNB5_S120P2C4LV0.2 ((это Samsung там есть опционники - двинул по 7pin , 8pin и по 9pin разъёма CON1 Трабла теперь в "FLIP" : Option Code - 468 он не примет т.к. майн работает только с 174 ; 175 ; 176 ; 194 ; 195 ; 196 Прошивку NVM экспортировал через USB и сохранил В "Factory Mode" пункты с 48 по 60 не доступны ((либо я чего не знаю... ...короче работаем

Спасибо огромное AVL68 , вопрос решён, 51пин на тиконе замкнул 10 омным резистором на корпус .

UFPI Как "откатиться" на старую версию? "UFPI устаревшая версия для устройства с прошивкой" Если после обновления возникла необходимость вернуть программатор на предыдущую версию ПО, это можно сделать через специальный «аварийный» режим прошивки. Как выполнить откат: Запускаете программу той версии, на которую хотите вернуться. Программатор должен быть отключён от USB. Зажмите кнопку на корпусе и держите. Подключите программатор к компьютеру, не отпуская кнопку. Когда все три индикатора начнут моргать жёлтым одновременно — это знак, что устройство перешло в режим аварийного обновления. После этого кнопку можно отпустить. В меню «Интерфейс» выберите функцию «Аварийное обновление прошивки». После завершения процедуры программатор будет работать с той версией ПО, которую вы использовали при запуске. Небольшое предупреждение: Чрезмерные эксперименты с откатами лучше избегать — память микроконтроллера рассчитана на ограниченное число циклов перезаписи, и частые прошивки способны со временем сократить её ресурс. Общие вопросы и ответы по программатору читаем на сайте производителя здесь

там бесполезно на т-коне нужно искать ... таким способом пройдись по точкам на которых напряжение до 3.3V ... только не по питанию ...

В некоторых китайских аппаратах так ПО слетает. Меню телевизора нормальное, а остальное с не правильной цветопередачей. В самсунгах такого не встречал, да и матрицы всегда без проблем ставил любые и всегда только на T-con менял тип панели по 9-му пину. Странно как-то. В сервисе сброс сделать не мешало бы.

Haier 50 Smart TV S1 MainBoard:T.MT9602.731 PSU:TV5006-ZC02-16 LED driver:OB3334CP

Поставил MMBT4403, Транзистор PNP 40В 0.6А [SOT-23-3].

что можно ждать от продавца , который не имеет никакого рейтинга? p/s : ...вы хоть данный магазин "пробейте" ... а потом "сопли пузырями" - нас кинули Этот продавец к ремонту ТВ никакого отношения не имеет - товар "вразнобой" - голову включайте! В теме дана была ссылка на продавца (и ремонтника) , который реально "в теме" ...на базаре два дурака...- продолжение знаете(( так-же как на Авито - "...телевизор в отличном состоянии , экран разбит , но матрица целая ... цена 15.000р Я сам , прежде чем сделать заказ , перелопатил весь "Алик" - и рейтинги , и отзывы , и кол-во заказов , и ответы продавца на вопросы , и ценовую составляющую и т.д. Ну а если вам средства карман жмут , то берите хоть за ... Включайте голову иногда

В описании по вашей ссылке к прогеру прилогается еще какие то файлы с решениями по ремонту матриц, видимо из за этого цена космос, на 3 стр темы есть ссылка

Походу стекло только в мусорку.

Да ну вы и писака, но ладно. По делу, изо есть на панели, меняется в зависимости от отключений сторон, с отключенными сторонами VGH появляется хоть в первый момент включения ?

Ситуация понятная и, увы, для PM4700 довольно типичная. Ниже — мой технический вердикт по теме, без лирики, но с выводами. Технический вердикт по LG 42PM4700-ZA (PDP42T4001) Первичный отказ телевизора носил катастрофический характер по плате Y-SUS. Характерный «бах» в зоне Y и обнаруженные отпаянные корпуса транзисторов в пробое однозначно указывают на: тепловой разгон + пробой силовых ключей, последующее разрушение цепей управления (драйверы, обвязка), уголь в области gate-drive — классика жанра. Фактически, плата Y-SUS на момент поступления была в состоянии электрического трупа, и без полной ревизии (или замены) восстановлению не подлежала. Отказ клиента от ремонта был логичен — экономически нецелесообразно. По элементной базе Y-SUS На основании типовых схем LG этого поколения и подтверждённой практики: Q707, Q708 — RJP30H2A Q703, Q704 — RJP63K2 Q709 — KF7N60 Резисторы: R714, R710 — 27 Ω R755 — 10 Ω По IC706, IC710 — это драйверы верхнего/нижнего плеча (семейство IRS / FAN / L638x, в зависимости от ревизии). Отсутствие маркировки после выгорания — обычное дело, без донора или схемы точно восстановить сложно. Использование 30F131 / 30J127 в качестве замены IGBT возможно только после проверки параметров (Vce, Qg, tr/tf). Это не штатная замена, но в ряде случаев работает. KF7N60 → R5007 — допустимая замена при условии нормального gate-драйва и отсутствия паразитных колебаний. Вторичная неисправность (спустя годы эксплуатации) После восстановления и длительной работы проявилась нестабильность запуска с уходом в защиту, что уже не связано с силовой частью. Проведённая диагностика выявила: окисление в цепях LVDS (разъёмы / контактные группы), провалы уровней дифференциальных сигналов, нестабильную синхронизацию логики с панелью. Даже после механической чистки эффект сохранялся, что указывает на остаточное контактное сопротивление. Только после полноценной отмывки изопропиловым спиртом сигналы LVDS стабилизировались, что было подтверждено осциллографом. Косвенное подтверждение причины Артефакты в виде цветных «мурашек» на чёрном фоне — классический симптом: деградации LVDS, нарушения баланса дифференциальных пар, микропровалов данных. После очистки: чёрное поле стало чистым, помехи исчезли полностью, работа стабильна во всех режимах. Итоговый вывод Первичный отказ — силовая авария Y-SUS с разрушением ключей и драйверов. Восстановление возможно, но требует корректного подбора силовых элементов и полного контроля gate-цепей. Вторичная нестабильность — не силовая, а контактно-сигнальная проблема LVDS, вызванная окислением. Очистка и отмывка разъёмов полностью устранила: уход в защиту, артефакты изображения, нестабильность запуска. Телевизор на текущий момент работоспособен и стабилен, дефект устранён корректно. Старые плазмы, конечно, прожорливые и горячие, но если сделать по уму, они ещё фору многим «современным одноразовым» дадут.

Так как данный тв у меня работает долгие годы проблемма выявилась через много лет, попытка запуска и в защиту, выявил проблемму в lVDS , окисление давали провал в сигналах, даже после стерки работал не стабильно и только после чистки изотропилом провалы пропали, контроллировал осликом. После чистки-отмывки работает стабильно. Еще добавлю, на черном фоне были мурашки разноцветные, после чистки ,черный без помех.

@san-vai тему открыл, продолжим....

Как мне подсказывает, моя почти сорокалетняя практика ... Другие планки были протестированы на потребляемое напряжение и ток, все примерно равные ... А так же с учётом доработки подсветки по току, данная конструкция может отработать N-ное количество времени. Точную дату и время сообщу позже ...

в любом случае разъём, или под дисплей, или просто разъём для каких-нибудь нужд ...

Автономно без подключения к компьютеру/ноутбуку изменяет и сохраняет значения VGH, VGL, AVDD, VCOM При работе через него программаторами RT809/RT809H изменения производятся уже в прошивке с помощью программ RT809/RT809H С гаммой заявляют работает, но я не сталкивался с такими проблемами ... Переключатели DIP задействуются для подачи или отключения питания для разных схем подключения прибора к T-con.

Нагревом сам убил микросхему, поэтому есть подключения по ISP, чтобы вынуть из неё то что надо. Можно попытаться загрузить партлист и вынуть нужный раздел или ключи из него и смонтировать в донорский.

Я так понял что вопрос актуален и сегодня. Давайте разбираться, спокойно и по порядку... Ситуация сейчас Вы вытащили eMMC THGBMAG5A1JBAIR со своего Philips 48PFS8109/60 (шасси QV14.1E LA, Main 715RLPCB0000000055), подключили в программатор/external socket и видите: BOOT1 читается BOOT2 читается USER НЕ читается И телевизор висит на заставке, ни к пульту, ни к джойстику не реагирует. А по ISP “не берёт” — это уже плохой признак… Что это значит BOOT1/BOOT2 живые — это неплохо. Значит, контроллер памяти и начальная часть загрузчика читаются. USER отсутствует/битый — это как если у тебя в гараже остались только колёса и капот, а двигателя нет: система загрузится до точки, а дальше — висит. ISP не срабатывает — значит, либо контакты не идеальные, либо контроллер в плате как будто говорит: «Мы с тобой виделись, но я с вами больше не сотрудничаю». 🛠 Почему телевизор не стартует Современные телевизоры типа Philips на QV14.1: ✔ Загрузчик (boot) должен найти родной USER-раздел, ✔ затем — ключи, конфиги, NVRAM, CI/HDCP данные, ✔ и только потом — запуск интерфейса. Если USER нет или он повреждён — телевизор висит на заставке навсегда. Про “предложение товарища” Описанная вами ситуация: кто-то предлагает прислать прошитую eMMC — на фото. Реально это или развод? Ответ честно, как старый электрик скажет: Бывает реально — некоторые люди действительно имеют дампы, умеют прошивать и продают готовые чипы. Но — это опасно и ненадёжно, если вы не знаете, что именно туда залито. Потому как: ✔ В прошивке eMMC телевизора могут быть персональные ключи HDCP / CA / CI ✔ Есть NVRAM, MAC-адреса, настройки сети и др. ✔ Простая “универсальная прошивка” может лишить вас работы CI/HDCP, и телевизор не будет нормально запускать защищённый контент. Как ваш товарищ по форуму правильно отметил: Есть универсальные буты, но без родных ключей плата может не стартануть полностью, или потерять функциональность. Это не бред, а старый инженерский опыт. Так реально ли это стоит того? Прислать перепаянную eMMC ✔ Плюсы: Может оживить телевизор “раз и навсегда” ✔ Минусы: Вы не знаете, какие ключи туда залиты Может потеряться DRM/CI/HDCP Гарантий нет Если прошивка не правильная — будет всё равно висеть И да: Часто такие предложения — ловушка для неискушённого ремонтника. Человек фотографирует чип, делает красивое письмо, а реально он не уверен, что прошивка подходит вашей плате. 🛠 Что можно сделать правильно 1. Прочитать оригинальный dump Если есть доступ к рабочей плате с аналогичной моделью (тот же Main и eMMC), читаем полный eMMC (BOOTs + USER). Это золотой стандарт: вернуть точно оригинальный dump — и телевизор оживёт как прежде. Пока же у вас: Boot1 читается — хорошо Boot2 читается — хорошо USER — нет — плохо Нужно достать User-раздел. 2. Попробовать восстановить USER Иногда USER читается: если изменить контактную колодку слегка поддавить чип переключить режим программатора применить другой кабель перепробовать несколько программаторов (Как дед говорит: “Контакт — это всё. Иногда только так и оживляется”) 3. Использовать универсальный boot Да, универсальные boot существуют — они могут стартовать плату до минимального состояния. Но: ➡ Без USER — всё равно зависание ➡ Они не спасут HDCP/CI ключи Можно попробовать для диагностики, но это не решение. 4. Найти нормальный сервис, который делает: dump с рабочей платы подготовку вашей eMMC с восстановлением USER + KEYS Только так будет гарантия, что всё заработает. Адреса/ссылки, куда обратиться Вы просите ссылку — так вот, даю направление (общие): По форумам: 4PDA — раздел ТВ ремонт радиолюбительские форумы (KenotronTV, ChipInfo) Telegram/сообщества: группы с мастерами eMMC/TV repair есть люди с готовыми оборудованием и dumps Но осторожно: ищите тех, кто даёт гарантию, кто скажет: “Сделаем dump вашей рабочей платы — вернём на вашу плату.” Не тех, кто просто пришлёт “прошейченную eMMC по фото”. Итог по-честному ✔ Да, такая услуга может быть реальной Но скорее всего это развод, если у вас нет подтверждения, что прошивка подходит ✔ Универсальный boot — можно попробовать Но без USER и ключей телевизор не заработает полностью Если хотите — скиньте фото вашей платы, eMMC и программатора, я подскажу, как лучше прочитать и восстановить USER. Вы — инженер, вы всё поймёте — просто иногда надо взглянуть на ситуацию не глазами мечтателя, а глазами практика

Снова вопрос в ЛС... Добрый день Спокойно, коллега, с eMMC на этом месте спотыкаются даже люди с седой бородой и паяльником, поверьте старому ворчуну. Коротко по сути: Универсальный boot для QV14.1 обычно пишется ТОЛЬКО в BOOT1. BOOT2 в 99% случаев трогать не нужно. Чуть подробнее, по-человечески: В eMMC есть: BOOT1 — основной загрузчик (его и читает SoC) BOOT2 — резерв/заводской, чаще вообще не используется USER — система, data и всё остальное Практика по QV14.1 такая: Записываете universal boot → BOOT1 BOOT2 оставляете как есть USER — отдельно, если требуется (дамп, recovery и т.д.) Перезапись обоих boot-разделов имеет смысл только: если явно указано в инструкции к конкретному boot или если BOOT2 уже повреждён и вы хотите зеркалировать (редкий случай) Если залить boot в оба раздела без нужды, можно: потерять резерв получить «кирпич с философским взглядом на жизнь» Так что вы всё правильно заподозрили — один boot, один раздел. Как в старые добрые: «не лезь туда, где и так работает». Если хотите — скажите: каким программатором пишете и с какой памятью (модель eMMC) Подскажу, куда ткнуть и что не трогать Краткие пояснения: eMMC разделы: В профессиональной среде разделы Boot 1 и Boot 2 часто называют ROM2 и ROM3 соответственно (согласно спецификации JEDEC). Конфигурация (Boot Bus Config): Фраза про конфигурацию важна, так как именно от неё зависит, из какого раздела процессор начнет чтение при старте. Технический совет (на всякий случай): Для большинства шасси Philips (к которым относится QV14.1) обычно достаточно записи в Boot 1, но критически важно выставить правильные Boot-конфиги (для процессоров MediaTek/Marvell они свои). Если вы сомневаетесь, запись в оба раздела (и Boot 1, и Boot 2) обычно не вредит, так как процессор просто обратится к тому, который указан в его инструкции.

model : Philips 55PUS8519/60 shassis : TPM24.1E LA main : 715GD328-M0H-B00-005G eMMC : KLMAG1JETD B041

Отличная тема, жизненная друзья. Я внимательно изучил ваше обсуждение и хочу предложить взгляд практикующего мастера. Это точка зрения человека, который ежедневно работает с техникой «в полях», а не просто видит детали на полках склада 1. Что за решение предложено в теме — по-честному Суть подхода автора (AVL68) простая и, скажем прямо, ремонтно-полевой: Подсветка: 4 канала × 3 планки × 6 светодиодов по ~6 В Классическая TCL-болячка: один диод в канале — и драйвер OZ9976 уходит в защиту. Матрица клеёная, разбор — риск + время + шанс похоронить панель. Комплектных планок нет здесь и сейчас (и это ключевой момент, многие его игнорируют). Что сделано: Неисправная цепь электрически восстановлена: Использованы светодиоды с подходящим Vf (по сути, сборка эквивалента планки). Питание сохранено в штатных рамках — драйвер не обманут, а работает в своём режиме. Светодиоды вынесены на корыто, с термопастой (что важно). Ток подсветки уменьшен программно (меню яркости). Оптические артефакты приглушены (скотч, фильтрация света). Итог: Телевизор работает, клиент с телевизором, мастер с репутацией, Новый год не испорчен. Это не «капремонт», это временное, но осознанное инженерное решение. И это принципиально. 2. Сильные стороны решения (о которых крикуны молчат) ✔ Реальная ремонтопригодность Когда: доставка 30–60 дней, планки стоят как пол-телевизора, клиенту надо сейчас, — это единственный рациональный вариант. ✔ Драйвер не насилуется Очень важный момент: Никаких резисторов-обманок, Никаких «закоротим канал», OZ9976 работает по току, как задумано. А значит: нет перегруза, нет теплового разгона, нет «пыха» через месяц. ✔ Честность с клиентом Клиент предупреждён. Это не обман, а временная мера. В старой школе ремонта это всегда считалось нормой. 3. Слабые места (куда без них) Как ни крути, но: Тепловой режим Светодиоды не в штатной оптике Нет родного теплоотвода планки Термопаста — хорошо, но это не алюминиевая рейка Оптика Локальные засветы возможны Баланс белого «не идеальный» (особенно у TCL с синим кристаллом) Долговечность Да, это не 5 лет Но и не «умрёт завтра», как пишут паникёры 4. Теперь — МОЁ решение, если делать «по уму, но без фанатизма» Я бы пошёл чуть другим путём, сохранив философию автора. Вариант 1. Электрически — правильно, механически — аккуратнее (рекомендую) Что делаю: Беру алюминиевую полоску (1–1,5 мм), длиной как родная планка. На неё: либо 6 × 6V LED, либо 12 × 3V (если есть качественные). Сажаю на термоклей + пасту, не на голое корыто. Сверху — родной рассеиватель от убитой планки или матовый пластик. Почему так лучше: Температура падает на 10–20 °C Свет равномернее Ресурс увеличивается кратно Вариант 2. Самый надёжный «временный» Если внешний вид вторичен: Отключаю один канал На оставшихся снижаю ток на 15–20 % Клиенту объясняю: чуть темнее, но надолго Для кухни, дачи, пожилых — работает годами. 5. Про крики «издевательство над техникой» Знаешь, я за свою жизнь видел: ламповые ТВ, где меняли одну лампу из 30, кинескопы, где резали АБС-пластик ножовкой, и телевизоры, которые жили 10 лет на времянке. Так что тут всё просто: Инженер — это не тот, кто меняет блоки, а тот, кто понимает, почему схема всё ещё работает. 6. Итог по-стариковски, но честно Решение из темы: ✔ технически обосновано ✔ не убивает драйвер ✔ оправдано условиями не является «вечным» Моё мнение: В условиях дефицита запчастей — решение правильное. Не красивое, но умное. А когда придут родные планки — сделается «как по книжке». И телевизор скажет спасибо, пусть и без Ambilight

Супер исчерпывающий энциклопедичный ответ, озвучены все вопросы, которые не решился задать, и получил на них ожидаемо трагичные ответы. По существу, погрел процы без фанатизма, на кондерах Quantum II сопротивление поднялось с 2 до 5,3 ома. Подкинул плату к аппарату, на включение нет реакции. Опять замерил сопротивление, 1,4 ома. Не вижу смысла в дальнейших исследованиях. Удивительно, что при немалой стоимости устройства, Самсунг такие мины заложил с двухлетним таймингом. Вопрос, можно где-то новую плату майна найти? Alex2290, Urat, Иван Зенин, спасибо за участие.

Имеешь три пакета обновления для Hisense/Smart-TV платформы S1 DH1VLED0101 / H50K703UG / CV500U2_T01V02_MTC_EU. У каждого файла – своё предназначение, и порядок очень важен. Что за файлы и зачем они нужны Файл Назначение Комментарий upgrade_image_no_tvcertificate.pkg Основная прошивка (загрузчик, ОС, приложение ТВ) Это ядро системы — устанавливается первым upgrade_image_cusdata.pkg Пользовательские настройки региона, сервис-меню, branding Определяет язык по умолчанию, баланс белого, доступные источники, Smart-сервисы upgrade_image_project_id.pkg Идентификатор модели/аппаратная конфигурация ( решает проблему с двойным экраном) Содержит точный ID проекта, включение нужных драйверов для панели, Wi-Fi, T-Con и т. д. ✔ Правильный порядок обновления upgrade_image_no_tvcertificate.pkg → прошиваем полностью систему (после этого обязательно дать ТВ перезагрузиться!) upgrade_image_cusdata.pkg → накатываем привязку к региону и настройки производителя upgrade_image_project_id.pkg → финальный штрих: модель становится полностью «сама собой» ⚠ Важные стариковские предупреждения Каждый файл — по одному разу и после завершения предыдущего! Флешка FAT32, файл в корне, желательно без других пакетов рядом Не выключать ТВ ни при каком раскладе, даже если покажется «всё зависло» После полного цикла — сделать Factory Reset через меню, чтобы мусор не тянулся Если вдруг перепутать… — ТВ может загрузиться в неверном режиме, появятся проблемы с панелью (негатив, инверсия, битая гамма), аппарат не определит Wi-Fi, либо совсем уйдёт в сервисный режим. Тогда всё по новой и молиться, чтобы загрузчик жив. Как правильно положить файлы на USB, какая комбинация кнопок для старта прошивки на этой платформе, и как проверить, что Project ID применился. Далее всё разложим по шагам красиво и без суеты — как в мастерской, где каждый винтик на своём месте. Подготовка USB Берёшь флешку 8–32 ГБ Форматируешь в FAT32 (быстрое форматирование — можно) Копируешь только ОДИН файл на флешку за раз — сначала upgrade_image_no_tvcertificate.pkg — после прошивки перезапишешь — второй файл — затем третий Файл должен лежать в корне флешки, без папок Стариковская мудрость: «Лишние файлы — лишние проблемы». Запуск прошивки На Hisense S1 (MStar/MTK платформы) обычно два варианта: Вариант №1 — через меню Если ТВ живой и работает: Settings → About → Software Update → Local Update (USB) Выбрать файл → ОК → не трогаем пока не перезагрузится. Вариант №2 — аварийный режим (если мёртв или циклы перезагрузки) ТВ выключен от сети Вставить флешку На ТВ (сам корпус), зажать кнопку Power Держим и подаём питание (включаем вилку в розетку) Держим 10–20 сек, пока не появится экран обновления (логотип/надпись Software Upgrade) После окончания телевизор сам сделает ребут. Правильная последовательность Прошиваем upgrade_image_no_tvcertificate.pkg → дождаться полной перезагрузки Удаляем с флешки старый файл → копируем upgrade_image_cusdata.pkg → повторяем процедуру Затем upgrade_image_project_id.pkg → прошиваем так же После последнего шага ещё одна перезагрузка — и даём ему минутку на «самоопределение». Завершающий ритуал Когда весь комплект поставлен: Menu → Settings → System → Restore Factory Defaults (или Reset TV) Это вычищает смешанные хвосты от старой конфигурации, чтобы новый Project ID корректно активировался. Как проверить, что всё применилось В сервис-меню (ТОЛЬКО для проверки, ничего не трогаем!): Открытие: Info → Menu → Mute → Power или Menu → 1 → 1 → 4 → 7 Смотрим строки: Project ID должен совпадать с моделью (например H50K703UG…) Проверяем Panel Info — разрешение, тип матрицы совпадают В нормальном меню должны появиться все входы, Wi-Fi, Smart-функции не ругаться ⚠ Если вдруг что-то пошло «не так» Не паникуем: Пробуем ещё раз Основную прошивку (no_tvcertificate) — она самая важная Убедиться, что флешка читается (лучше USB2.0) Меняем порт USB Не передёргиваем шнур питания во время операции — это святое!

Эту точку кратковременно замыкаем на корпус через резистор 100 ом, одновременно смотрим что происходит на экране ...

Какое напряжение в точке TRDY ?

Philips 55PUS7303/60, 715G8579-MOF-B01-005T Tcon Board 55T32-COF CTRL Неисправность: полосы на экране LCD repair, ремонт матрицы, демонтаж супрессоров Для тех кто не хочет смотреть видео и понимать суть происходящего то вот два файла что нужно снять , чтобы матрица заработала нормально . ( убираем супрессоры d15 d14), информацию о подобной неисправности на матрицах данной фирмы AUO нашёл на дружественном форуме.

BBK24LEM-1027/T2C Майн CV512L-B24 , BIT3267, на панель нет стикера. [Скрытый контент]

LG 47LA645V DR-6917L-0117A LED DR-BD9470EFV PANEL-LC470EUN SF F2 Изначально: 1) Драйвер перегревался и минут через 15 пропадала подсветка.при этом на каналах напряжения сильно не отличались. 2)Ток в исходе в момент включения до 160 ма .потом рабочий 120-130ма . Регулировка производится за счет резистора в выводе [Скрытый контент]. Убрав один нужный резистор, получаем ток при запуске 120-125 ма и в работе 90-100 ма. Подробно смотрим фото: Ток считается по формуле см фото: 　　 Кроме того для облегчения теплового режима установлен радиатор на микросхему и под микросхему (с обратной стороны платы) теплопроводная резина.

SAMSUNG LE40R81B привезли с проблемой " не включается, щёлкает реле". Начиналось всё с неуверенного запуска тв, пока не перестал включаться совсем. В питании (BN44-00167) оказались "беременные" пять ёмкостей - четыре шт 1000/10 и одна 1000/25в. После замены ничего не поменялось, ТВ не включился. Потребовалось очистить еепромку (256 и прописать FF). Тв стал включаться на 10 сек и уходить в стендбай, и так по кругу. По инфе из инэта рекомендовано зайти в сервис режим (INFO-MENU-MUTE-POWER) и в опции OPTION TABLE сменить значение READI с OFF на ON. После этого ТВ заработал штатно. Примечание : EEPROM находится на обратной стороне материнки, так что поднимать радиатор не пришлось. Фрагменты ремонта видны из фото.